Как вырастить ранние огурцы в неотапливаемой теплице? Предлагаем проверенный временем метод выращивания ранних огурцов, который всегда давал хороший результат.

Как вырастить ранние огурцы в неотапливаемой теплице: проверенный временем метод

Чтобы порадовать себя ранним урожаем огурцов, подготовиться надо с осени, так как заготовка биотоплива начинается именно с осени. Любое биотопливо складывают в бурты на ровных площадках и уплотняют, чтобы уменьшить доступ воздуха. Разные виды биотоплива хранят по-разному. Солому, траву и листья хранят сухими. Навоз хранят в буртах шириной до 3 метров и высотой до 2 метров.

Закладывать биотопливо в теплицу начинают заблаговременно. Подготовленные канавки освобождают ото льда и снега. Одновременно за 2 недели до закладки в теплицу биотопливо необходимо разогреть. Для начала его перелопачивают, забирая навоз с одного бурта, и формируют рядом другой.
Таким образом, в навоз начинает попадать кислород и он за счет жизнедеятельности бактерий начинает разогреваться. В это время можно добавлять все что есть: опилки, солому, листья, траву, пищевые отходы и другие органические материалы.

Учитывая, что огурцы в этом случае плодоносят в мае-июне, когда из-за прохладной погоды еще мало насекомых-опылителей, нужно сеять партенокарпические сорта.

В теплицах под пленкой к этому сроку должны быть заложены паровые грядки .

• Для этого разогревшееся биотопливо — как было описано выше — навоз, мусор, солому — закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы.
• Но при этом надо учитывать, что мощности биотоплива не хватит для нагрева большого объема воздуха в парнике.
• Все тепло уйдет вверх и там под крышей парника будет наиболее комфортная температура.
• Поэтому в большой теплице для уменьшения нагреваемого объема дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.
• Для лучшего разогрева биотоплива его следует поливать горячей водой.
• Иногда в биотопливо укладывают разогретые камни, кирпичи.

Следует взять во внимание, что иногда биотопливо в парниках начинает поражаться различными грибами. Для предупреждения их появления необходимо добавлять в биотопливо сухую известь.

Для лучшего развития бактерий необходимо в биотопливо добавлять минеральное удобрение, которое в своем составе имеет азот.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков — разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г — сульфата аммония, 30 г — суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения — 25 граммов аммиачной селитры, 10 г — сульфата аммония, 10 г — суперфосфата, 25 г — сернокислого калия, 25 г — сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери — для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.

Стремление каждого огородника вырастить раннюю рассаду и получить первый урожай до прихода лета, заставляет постоянно экспериментировать и искать новые оправданные методы. Предлагаемый метод выращивания ранних огурцов проверен временем и всегда давал очень неплохие результаты.

Видео: Биообогрев в теплице: подготовка к весне

Организация биообогрева в теплице. Технология получения раннего урожая. Как организовать автономное отопление в теплице. Биотопливо для поликарбонатных теплиц. Альтернативный обогрев теплицы. Осенние работы в теплице. Подготовка теплицы из поликарбоната к весне.

В тепличных условиях возможно выращивание практически любых овощных культур, цветов, даже экзотических плодоносящих растений. Но наиболее распространённым является выращивание огурцов, урожай которых можно получать в любой климатической зоне в течение круглого года.

Особенно популярны ранние сорта огурцов для теплицы, способные плодоносить менее чем за два месяца от начала сезона проращивания семян.

Главный овощ на грядке

Теплица средних размеров на дачном или приусадебном участке способна обеспечить запасом урожая семью на весь год.

А для этого следует правильно организовать функционирование всех систем теплицы:

• при необходимости обеспечить ;
• наладить регулярную вентиляцию и проветривание;
• обеспечить оптимальный световой режим;
• установить систему полива, предпочтительнее капельную, так как выращивание ранних огурцов в теплице требует регулярного, но не обильного, а весьма дозированного водного режима.

Какие огурцы можно выращивать в теплицах

По биологической принадлежности огурцы относятся к лианоподобным растениям семейства тыквенных. В мире существует и выращивается более 80 сортов для открытого грунта и около 60 для тепличного культивирования, отличающихся, прежде всего способом опыления. Это так называемые партенокарпические сорта, которые не требуют опыления пчёлами .

Формирование цветков у огурцов происходит по принципу: в одной розетке листа только от 5 до 7 мужских соцветий или только 2-3 женских. В обычных условиях первыми цвести начинают мужские цветки, но в теплицах при пониженных температурах с обеспечением регулярной подкормки первыми зацветают женские.

Плодоносить начинают:

• суперранние сорта огурцов для теплиц спустя всего 40-45 дней от появления первых всходов,
• ранние — через 45 суток,
• среднеспелым необходимо от 45 до 50 суток,
• последними завязывают плоды поздние сорта – это происходит не ранее, чем через 50 и более дней.

Внимание!
Если плодоношение запаздывает более чем на неделю, как правило, это сигнал о том, что урожай если и появится, то будет очень скромным, поэтому при возможности следует заменить растения.

В теплице вполне возможно выращивание разных сортов, которые делятся по своему назначению: закусочные, салатные, засолочные, универсальные. Информация на видео в этой статье даст дополнительную информацию о рассматриваемом вопросе.

Подготовка семян и выращивание рассады

Для получения высоких урожаев, а с одного квадратного метра площади в тепличных условиях вполне реально получать по 25 кг и более, и важным моментом для достижения результата является правильный выбор семян.

Подготовленные дачниками самостоятельно семена от вызревших плодов не гарантируют даже средних показателей. Семена должны быть выдержаны не менее трёх лет, поэтому лучше покупать их в специализированных магазинах и семеноводческих центрах.

Высокое качество семян – залог высокого урожая

Проверить семена на всхожесть можно методом калибровки – в ёмкости с водой развести соль (10 г на 200 мл воды) и засыпать семена. Жизнеспособные осядут на дно, а непригодные к проращиванию всплывут. Многие дачники и специалисты используют обработку средним раствором марганцовки на протяжении 20 минут с последующим обязательным промыванием семян.

Чтобы прорастить самые ранние огурцы для теплицы, эффективно использовать метод барботирования, представляющий собой обработку кислородом или просто воздухом семян в марлевых мешках, погружённых в воду.

Времени на такую обработку потребуется около 18 часов, а в результате получаются дружные всходы. Некоторые специалисты с этой целью рекомендуют использовать стимуляторы роста для растений.

Подготовка рассады огурцов для выращивания в тепличных условиях

Выращивать рассаду можно двумя способами, каждый их которых имеет своих почитателей и противников:

• в парнике, который можно устроить прямо в теплице под укрытием из плёнки с межрядным расстоянием в 20 см, а между сеянцами в ряду – 15 см;
• в специальных глиняных, бумажных или пластиковых стаканчиках, из которых рассаду просто пересаживают на грядки вместе с комком земли.

Подготовка оптимального состава почвы для рассады:

• огурцы предпочитают лёгкие виды почв без наличия глины, которая будет способствовать задержке лишней влаги;
• состав почвы предпочтительнее подобрать в таких пропорциях: дерновая земля с перегноем в равных частях с добавлением до 10% от общего количества, древесной золы.

Важно обеспечить:

• дополнительное освещение (для этого подходят бытовые лампы дневного освещения);
• благоприятный температурный режим без резких колебаний (18 — 20 °С).

К моменту высадки рассады должно быть по 4-5 листиков на каждом растении. А за несколько дней до высадки необходимо провести акклиматизацию в теплице и только после этого приступать к работе.

Основные правила выращивания огурцов в теплицах

Чтобы раннее выращивание огурцов в теплице было максимально эффективным, необходимо создать определенные условия. Прежде всего, это относится к организации слаженного функционирования всех тепличных систем, подготовке грунта и профилактике болезней растений.

Подготовка почвы для огурцов

1. Для выращивания огурцов в теплице можно приготовить такой же состав почвы, что и для рассады:
   • перегной и дерновая земля в пропорции 50/50 и 8-10% древесной золы от общего объёма;
   • подходят и торфяные почвы: торф – ½ часть от общего объема, перегной – ⅓ часть, полевой плодородный грунт – ¼ части.
2. Кустики рассады лучше высаживать в подготовленные грядки высотой около 15 см и шириной 60 см, столько же необходимо оставить для межрядного расстояния.
3. Огурцы не любят тяжёлых почв, поэтому потребуется её регулярное рыхление.

Совет. Допускается в холодный период или в климатических зонах с низкими среднегодовыми температурами устройство «тёплых» грядок, основой для которых служит коровий или конский навоз или компост, впрочем, такой прием иногда используется на открытых грунтах и знаком многим дачникам.

Режим освещения

Теплица должна быть оснащена достаточным количеством ламп, которые в пасмурный или короткий световой день могли бы компенсировать недостаток солнечного света. Выращивая огурцы в тепличных условиях, следует учитывать, что уровень освещённости во многом зависит от правильного формирования кустов, например, с помощью прищипки, закрепления побегов на шпалерах и т.д.

Температурный режим

1. Во время вегетации растений самой оптимальной является температура воздуха в пределах 25-27 °C при условии исключения резких ночных перепадов (не ниже 18-20 °C).
2. Во время активного роста плодов должны быть полностью исключены перепады, нужно поддерживать температуру от 26 до 30 °С.
3. Температуру грунта весь период роста и плодоношения лучше держать в пределах 22-25 °С.

Организация полива

Перед тем как вырастить, а впоследствии собрать достойный урожай, необходимо соблюдать следующее:

• установить регулярный , учитывая тот факт, что огурцы одни их самых влаголюбивых видов овощей.
• главное правило – регулярность, осушение почвы приведет к пожелтению листьев или даже гибели растений.
• самый оптимальный вариант – устроить автоматическую систему капельного полива, которая позволит почве не пересыхать, но вместе с тем не переувлажняться с избытком, что опасно для огурцов не меньше чем пересыхание.

Подкормка растений

Подкормка растений проводится с регулярностью в среднем 1 раз в неделю. Её можно совместить с поливом, используя быстрорастворимые составы удобрений, правила использования которых указаны в инструкции, а цена вполне доступна, чтобы их применение не повлияло значительно на себестоимость выращиваемого урожая.

Растворы для подкормок можно изготовить и своими руками, внося их прямо в почву под корни растений или используя систему полива.

Формирование кустов и прищипка

Прищипка или удаление боковых завязей используется для того, чтобы первые по ходу движения растительных соков листья не отбирали большую их часть и для формирования мощной вегетативной массы растения в целом. Хотя по отношению к современным сортам огурцов данное действие не всегда является необходимым.

Очень важно при росте вертикальных побегов правильно подвязывать их к шпалерам, избегая формирования массивной шапки в самом верху. Лучше побег спустить и направить вниз.

В случае большого ветвления кустов можно, как советует инструкция, использовать приём осушения или так называемой «подсушки» почвы, не проводя прищипку. В результате остановится рост зелёной массы, а все накопленные питательные вещества перейдут к плодам.

Профилактика и борьба с болезнями и вредителями растений

Даже если ранние сорта огурцов для теплиц высажены своевременно и за ними ведётся правильный уход, им потребуется защита от неприятностей, которые постоянно сопровождают данную культуру.

Основные болезни огурцов

Самой большой опасностью является мучнистая роса и пероноспороз, известный как ложная мучнистая роса. Это инфекционные заболевания и, соответственно, все меры должны быть направлены на локализацию очага и препятствование распространению заболевания.

Признаки мучнистой росы хорошо видны на листьях растений – они приобретают характерный налёт, а впоследствии желтеют и засыхают, растение может погибнуть в течение нескольких дней. Как правило, болезнь активизируется с наступлением жаркой погоды.

Для ликвидации заболевания используются специальные препараты. Из самых доступных и распространённых – раствор марганцовки, сульфарида, коровяка, раствором которых опрыскиваются растения.

Ложная мучнистая роса характеризуется маслянистыми пятнами на листьях, которые, желтея, впоследствии опадают. При выявлении даже одного такого листа следует прекратить полив и подкормки, обработать растения раствором хлорокиси, поликарбоцина или системными фунгацидами.

Для профилактики появления вредителей или для борьбы с уже появившимися в специализированных магазинах имеется целый арсенал средств, но многие дачники успешно пользуются и проверенными народными средствами с достаточно высокой эффективностью.

Заключение

Прерогатива в выращивании в теплицах огурцам отдаётся, прежде всего, из-за уникальных вкусовых качеств овоща, разнообразии видов его употребления, хорошей сохранности. Регулярное употребление этого продукта благоприятно сказывается на всем организме: от элементарного пополнения витаминов до регулирования общего и жирового обмена веществ, калиево-натриевого баланса, работы сердечно-сосудистой системы и.т.д.

Весной огородники считают дни и недели до появления первых овощей на своем участке. Но, увы, огурцы теплолюбивы, а весной случаются заморозки. Особенно в новых условиях измененного климата. Однако даже в этих непростых условиях первые плоды можно получать

уже в середине июня.

Два пути к раннему урожаю

Правда, выращивать их надо несколько иначе, чем это общепринято. Есть 2 варианта получения раннего урожая огурцов.
1. Выращивание через рассаду . К первому варианту обычно прибегают наиболее увлеченные огородники, но он мало результативен, т.к. при выращивании рассады огурцов в домашних условиях обычно не получаются сильные и привыкшие к солнечному свету растения. После высадки в теплицу такая рассада очень часто обжигается лучами солнца, и даже если удастся уберечь растения, поначалу прикрывая их укрывным материалом, в дальнейшем не дает большого урожая.
На Урале такой способ подойдет только для получения нескольких десятков ранних огурчиков. Поэтому огородникам лучше посеять дома с десяток семян на ранний урожай, а остальные высевать позднее в теплицу - именно эти растения и обеспечат основной урожай.
2. Ранний посев в теплицы. Второй вариант позволяет формировать растения, с самых всходов приученные к солнцу, - сильные и невытянутые. Но тут есть свои сложности: сеять нужно очень рано (мы много лет практикуем посев в последней декаде апреля), когда земля в теплицах только лишь оттаяла и очень холодная, а вокруг теплиц еще не сошел весь снег. Сеять в такую почву бессмысленно, поэтому приходится проводить особую подготовку, как семян, так и необогреваемых стеклянных теплиц.
Кроме того, высевать нужно только гибриды с повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным факторам и заболеваниям, что в случае получения ранней продукции еще актуальнее. Причем, выбирать нужно высокопродуктивные, такие как F1 Сибиряк, F1 Примадонна, F1 Брейк, F1 Навруз, и т.п.

Как повысить холодостойкость?

Приведем некоторые проверенные па практике агроприемы повышения холодостойкости огурца, от чего напрямую зависит возможность получения раннего урожая.
Предпосевное закаливание семян. Непророщенные семена во влажной материи помещают в холодильник на 2 суток и выдерживают при температуре 0°С, после чего сразу высевают. Материя должна быть постоянно увлажненной. Мероприятие достаточно рискованное (если семена проклюнулись, то неминуемо погибнут; погибнут они и при более низкой температуре), хотя при соблюдении всех требований дает неплохие результаты.
Предпосевное замачивание семян в стимуляторе роста Эпин либо в препарате Крезацин и регулярные (1 раз в 5-7 дней) опрыскивания вегетирующих растений тем же Эпином и гуминовыми препаратами.
Выращивание на паровых грядах. Растения, у которых корневая система, благодаря разогревшемуся биотопливу, находится в нормальных температурных условиях, гораздо легче переносят кратковременные понижения температуры воздуха, т.к. у огурцов корни более чувствительны к пониженным температурам, чем надземная часть.

Важнй этап - подготовка теплиц

К ранневесенним посевам теплицы начинают готовить осенью. Удаляют весь грунт; чтобы снизить трудозатраты (только при отсутствии болезней в прошедшем сезоне), удаляют лишь верхнюю часть грунта, а нижнюю оставляют для формирования гряд, при этом грунт с нижнего слоя сгребают в несколько компактных куч. Освобожденные от грунта фрагменты гряд заполняют разнообразными органическими остатками (листьями, травой, ботвой, соломой и т.п.), лучше вперемешку. Причем, листья или солома должны составлять примерно 2/3 от всего объема (для быстрого разогрева фунта весной). При использовании листьев листопадных культур их присыпают известью, т.к.
они могут иметь кислую реакцию.
В середине марта всю поверхность теплицы покрывают 15 см слоем снега, чтобы после его таяния грунт обильно напитался влагой. В конце марта закрывают всю поверхность теплицы пленкой(лучше черной) в 2 слоя, что способствует максимальному размораживанию и прогреванию грунта с сохранением в нем влаги. Правда, эффект будет лишь в солнечные дни, когда воздух в закрытой теплице сильно нагревается. В пасмурную погоду грунт лучше оттаивает без пленки - но тогда его придется потом дополнительно проливать водой.
После размораживания куч с землей и органики (у нас - в первой декаде апреля) сразу приступают к заправке теплицы свежим навозом. Затем его присыпают свежим опилом (он повышает воздухопроницаемость грунта и поглощает из свежего навоза излишний азот) и по возможности перемешивают вилами нижним слоем- органикой. После этого желательно пролить органику кипятком и сразу забросать почвой из подготовленных с осени куч. Полного оттаивания ждать не стоит. Нужно перебросать вначале оттаявшую почву, а сверху равномерно распределить по грядам комья замерзшего грунта, после чего закрыть гряды на 1 неделю пленкой для прогревания грунта.

Выевайте огурцы в стаканчиках

Проклюнувшиеся семена за 1 неделю до перемещения в теплицу высевают в торфяные горшки, кассеты или контейнеры
За 2-3 дня до высадки в теплице всю поверхность гряд закрывают пленкой, края которой тщательно заделывают в почву, что способствует более активному разогреву грунта и созданию комфортных условий в зоне будущего расположения корней.
В пленке вдоль гряд, там, где будут размещены стаканчики с семенами, вырезают продольные прямоугольные области - в стандартных теплицах - по 2 ряда на каждой из гряд (см. схему). Края разрезов тщательно присыпают почвой. Затем поверхности гряд закрывают вторым слоем пленки.
Сразу же внутри теплицы устанавливают дополнительные укрытия в виде дуг, накрытых толстым укрывным материалом. Образующаяся между стеклом теплицы и покрытием внутреннего парника воздушная прослойка работает по принципу термоса - в итоге внутри парника окажется намного теплее.
Перед высадкой второй слой пленки с гряд убирают, а стаканчики с семенами высаживают в отмеченные бороздки (Либо аккуратно вынимают из конейнеров и кассет и сажают, не разрушая земляного кома.).
Убирать дополнительные арочные укрытия у нас обычно можно только после 20 июня, а пленку, закрывающую почву, - немного позднее, но в любом случае до наступления сильной жары, иначе температура в области корней будет слишком высокой. Удалить эту пленку, можно лишь предваритель-
но разрезав ее, поэтому разумнее использовать уже отслуживший свой срок пленочный материал с парников.

Обязательно мульчируйте почву

Огурцы предпочитают очень плодородные легкие воздухопроницаемые почвы со слабокислой или нейтральной реакцией среды. Тяжелые глинистые почвы с близким уровнем грунтовых вод для них не пригодны.
Корни огурцов требовательны к аэрации и не переносят уплотненных почв, однако рыхлить гряды с огурцами сложно - немалая часть корней располагается очень близко от поверхности. Поэтому от рыхлений лучше отказаться, но как только снят мульчирующий пленочный слой, нужно обязательно замульчировать почву вокруг растений 3-5 см слоем перегноя, а сверху еще и листвой (ее можно собрать по осени).

Питание должно быть сбалансированным

Высокопродуктивные гибриды огурца относятся к т.н. гибридам интенсивного типа, т.е. требуют дробного внесения повышенных доз удобрений. Подобное интенсивное питание можно обеспечить двумя способами: через серию часто проводимых подкормок либо используя долгоиграющие удобрения.
Подкормки проводят 1 раз в неделю комплексным удобрением с микроэлементами - лучше всего в виде жидкого раствора, обогащаемого через 1 подкормку гуминатами. Но это еще не все. Огурцы активно потребляют азот, а при пониженных температурах и в пасмурные дни требуют больших доз калия, поэтому нужно внимательно наблюдать за растениями и дополнительно, в зависимости от ситуации, проводить подкормки соответственно мочевиной или сульфатом калия. Использовать в качестве азотных подкормок навозную жижу нежелательно - могут развиться корневые гнили.
Чтобы стимулировать развитие растений, а также для ускорения сроков созревания и повышения урожая примерно 1 раз в 2 недели стоит опрыскивать их стимуляторами роста и развития (Эпин, Цитрон и пр.) и -регулярно - стимуляторами плодо-образования (Завязь, Бутон и т.п.). Иначе завязываемость плодов может оказаться плохой из-за холодной погоды, сильных перепадов дневных и ночных температур, слишком высокой температуры в теплице на солнце в жаркие дни и т.п.

Правильно формируйте растения

Первое правило формирования гибридов огурца - удаление завязей и боковых плетей у первых 4 листьев. Тогда первые зеленцы не забирают все питание на себя - и быстро формируется мощная вегетативная масса, которая и обеспечивает большой урожай.
В дальнейшем следует прищипывать каждую боковую плеть над 2-3-м листом. И урожай формируется не только на основном стволе, но и на всех оставленных фрагментах каждой боковой плети.
Основные побеги подвязывают вертикально к расположенным в верхней части теплицы опорам. При этом плети должны быть распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена - недостаток света является одной из причин стерильности пыльцы будущих цветов.
Для дальнейшего роста плетей, достигших верхней части опоры, их направляют вертикально вниз, чтобы световое пространство вверху оставалось свободным.
Помимо этого своевременно удаляют все пожелтевшие листья, а также листья, расположенные ниже зоны плодоношения, оставляя до первого зеленца 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят никакой пользы, поглощая при этом свою долю питательных веществ, создавая излишнюю тень и препятствуя возобновлению плодоношения в этой части плети из-за дополнительных боковых побегов.

Гланое - профилактика

Болезней и вредителей у огурцов в избытке. Наиболее опасны на Урале корневые гнили, мучнистая роса (обычная и ложная) и оливковая пятнистость; из вредителей - паутинный клещ и тля.
Чтобы предотвратить появление корневых гнилей при посеве в почву вносят такие препараты как триходер-мин. В дальнейшем нельзя допускать попадания воды на корневую шейку и вблизи нее. А при холодной и влажной погоде зону корневой шейки следует периодически присыпать толченым углем.
Против мучнистой росы и оливковой пятнистости проводят профилактические опрыскивания препаратами, повышающими иммунитет растений (Иммуноцитофит) и биологическими препаратами от болезней (Гамаир).
Обработку от тли и паутинного клеща желательно провести в самом начале вегетации (когда вредителей еще немного, а плодов еще нет), т.к. это позволяет воспользоваться инсектицидами. Если момент упущен, то придется делать несколько обработок альтернативными средствами, например, Фитовермом. Использовать для опрыскиваний настои различных трав с мылом тоже можно, но это очень трудоемко и менее эффективно.
Собирают огурцы рано утром (в 6-8 ч): в жаркую погоду - ежедневно, в прохладную — через день. Тогда общий урожай будет намного выше, а плоды качественнее. Их сразу складывают в приоткрытые полиэтиленовые пакеты и отправляют в холодильник.

Весной каждый огородник считает дни и недели до появления первой зелени и овощей на своем участке. Но, увы, огурцы к этой категории у нас на Урале не относятся, что и неудивительно, ведь овощ этот теплолюбивый, а заморозки примерно до 15-17 июня у нас обычное дело. В итоге большинство уральских огородников сеют огурцы в середине, а то и конце мая, а первые плоды снимают в конце июля, всю первую половину лета довольствуясь покупными огурцами более чем сомнительного вкуса и качества, но по приличным ценам. Думаю, такая же ситуация и в других регионах зоны рискованного земледелия.

И, тем не менее, именно огурцы вполне реально можно рассматривать в качестве ранней культуры даже в наших непростых условиях, ведь первые их плоды при желании можно получать уже в середине июня. Правда, выращивать эту культуру придется несколько иначе, чем это общепринято.

Теоретически имеется два варианта получения раннего урожая огурцов – выращивать их рассадой или высевать пророщенными семенами в хорошо прогретую теплицу на биотопливо.

Первый вариант, к которому обычно и прибегают наиболее увлеченные огородники, мало результативен, поскольку выращивание рассады огурцов в домашних условиях обычно не позволяет получить сильные и привыкшие к солнечному свету растения. После высадки в теплицу такая рассада очень часто обжигается лучами солнца, и даже если этого и не происходит (скажем, удастся уберечь растения первое время, прикрывая их укрывным материалом) все равно в дальнейшем она не дает большого урожая. То есть обычно на практике выращенные через рассаду огурцы в наших условиях можно рассматривать только в качестве основы для получения нескольких десятков ранних огурчиков, но не массового сбора плодов. Поэтому те огородники, которые предпочтут данный путь, должны посеять дома с десяток семян на ранний урожай, а остальные семена высевать позднее в теплицу – именно эти растения и обеспечат получение основной массы плодов.

Второй вариант позволяет формировать растения, приученные с первых всходов к солнцу – сильные и невытянутые. Но тут есть свои сложности, ведь сеять нужно очень рано (мы много лет практикуем вариант посева в последней декаде апреля), когда земля в теплицах только лишь оттаяла и очень холодная, а вокруг теплиц еще даже сошел не весь снег. Разумеется, сеять семена огурцов в такую почву совершенно бессмысленно, поэтому приходится проводить особую подготовку как самих семян, так и необогреваемых стеклянных теплиц. И, разумеется, сеять только гибриды, поскольку одной из основных особенностей гибридов является их повышенная устойчивость к неблагоприятным погодным факторам и многочисленным заболеваниям, что для получения ранней продукции очень актуально. Причем выбирать нужно высокопродуктивные гибриды, такие, например, как Брейк F1, Кураж F1, Мурашка F1, Навруз F1 и другие.

Способы повышения холодостойкости огурцов

Существуют признанные практикой агротехнические приемы повышения холодостойкости огурцов, от которых напрямую зависит возможность получения раннего урожая. Вот некоторые из них.

Предпосевное закаливание семян. Непророщенные семена во влажной тряпочке помещают в холодильник на двое суток и выдерживают при температуре 0°C, после чего сразу же высевают. Ткань должна быть все время увлажненной. Мероприятие достаточно опасное, ведь если семена проклюнулись, то неминуемо погибнут. Погибнут они и при более низкой температуре, хотя при соблюдении всех требований этот способ дает неплохие результаты.

Предпосевное замачивание семян в стимуляторе роста Эпин» либо в препарате Крезацин и регулярные (раз в 5-7 дней) опрыскивания вегетирующих растений тем же Эпином и гуминовыми препаратами. Названные действия усиливают холодостойкость и выносливость растений к неблагоприятным условиям.

Выращивание на паровых грядах. Огуречные растения, у которых корневая система, благодаря разогревшемуся биотопливу, находится в нормальных температурных условиях, гораздо легче переносят кратковременные понижения температуры воздуха, поскольку у огурцов корни более чувствительны к пониженным температурам, чем надземная часть.

Подготовка теплиц

Начинать подготовку теплиц к ранневесенним посевам нужно еще с осени. В это время в них должен быть удален весь грунт. В целях снижения трудоемкости этой операции (только при отсутствии болезней в прошедшем сезоне) можно удалить лишь верхнюю часть грунта, а нижнюю оставить для формирования гряд. В этом случае грунт с нижнего слоя сгребается в несколько компактных куч. Освобожденные от грунта фрагменты гряд заполняют разнообразными органическими остатками (листьями, травой, ботвой, соломой и т.п.) – лучше вперемешку. При этом листья или солома обязательно должны занимать примерно две трети от всего объема (это необходимо для быстрого разогрева грунта весной). В случае использования листьев их присыпают известью, поскольку листья от листопадных культур в нашем регионе имеют кислую реакцию.

В середине марта покрывают всю поверхность теплицы слоем снега толщиной примерно 15 см для того, чтобы после таяния снега грунт максимально напитался влагой. В конце марта закрывают всю поверхность теплицы пленкой (лучше черной) в два слоя, чтобы обеспечить максимальное размораживание и прогревание грунта с сохранением влаги в нем. Правда, от этого приема эффект будет лишь при наличии солнечных дней, когда воздух в закрытой теплице сильно нагревается. При пасмурной погоде грунт будет лучше оттаивать при отсутствии пленки, но, увы, тогда его после придется дополнительно проливать водой.

После размораживания куч с землей и органики следует сразу приступать к заправке теплицы свежим навозом. Обычно у нас это бывает в первой декаде апреля. Затем навоз присыпают свежими опилками (опилки повышают воздухопроницаемость грунта и поглощают из свежего навоза излишний азот) и по возможности перемешивают их вилами с уложенной в нижнем слое органикой. После этого желательно пролить органику кипятком, взятым из бани. А затем сразу забросать почвой из подготовленных с осени куч. Если почва оттаяла не полностью, то ждать полного оттаивания не стоит (это долго). Нужно перебросать вначале оттаявшую почву, а сверху равномерно распределить по грядам комья замерзшего грунта. После этого следует закрыть гряды на неделю пленкой для прогревания грунта.

Посев семян

Проклюнувшиеся семена за неделю до предполагаемого перемещения их в теплицу высевают в маленькие бумажные стаканчики без дна. Каждый стаканчик делается в считанные секунды путем сворачивания полоски бумаги размером 7x21 см с перехлестом в 5 см и скрепления краев вверху и внизу стаканчика обычным степлером. Полученные стаканчики устанавливаются в широкий таз либо ящик с насыпанной почвой вплотную друг к другу и заполняются почвой. Данный прием позволит на неделю ускорить появление урожая и в самый ответственней момент (момент появления всходов) убережет растения от сложных условий, ведь неделю они проведут в теплом помещении в благоприятной обстановке. Мы не рассматриваем данную технологию как выращивание рассады, поскольку высадка стаканчиков с огурцами производится на стадии появления всходов.

За 2-3 дня до высадки в теплице вся поверхность гряд закрывается пленкой, края которой тщательно заделываются в почву – это позволяет добиться более активного разогрева грунта и создания комфортных условий в зоне будущего расположения корней.

Потом в пленке вдоль гряд в местах предполагаемого размещения стаканчиков с семенами вырезаются продольные прямоугольные области – в стандартных теплицах это будет по два ряда на каждой из гряд (см. схему) . Края разрезов тщательно присыпаются почвой. Затем поверхности гряд закрываются вторым слоем пленки.

Сразу же внутри теплицы устанавливают дополнительные укрытия в виде дуг, накрытых толстым укрывным материалом. Образующаяся между стеклом теплицы и покрытием внутреннего парника воздушная прослойка работает по принципу термоса – в итоге внутри парника окажется намного теплее.

Перед высадкой огурцов второй слой пленки с гряд снимают, а стаканчики с семенами высаживают в отмеченные бороздки (бумага при этом не снимается).

Убирать дополнительные арочные укрытия у нас обычно можно только после 20 июня, а пленку, закрывающую почву – немного позднее, но в любом случае до наступления сильной жары, иначе в области корней окажется слишком жарко. Естественно, что удалить эту пленку можно, лишь предварительно разрезав, поэтому для таких целей разумнее использовать уже отслуживший свой срок пленочный материал с парников.

Уход в процессе вегетации

Огурцы предпочитают очень плодородные легкие воздухопроницаемые почвы со слабокислой или нейтральной реакцией среды. Тяжелые глинистые почвы с близким уровнем грунтовых вод для их выращивания не пригодны.

Корни огурцов требовательны к аэрации и не переносят уплотненных почв , однако рыхлить гряды с огурцами сложно, поскольку немалая часть корней располагается очень близко от поверхности. Поэтому от рыхлений разумнее отказаться, но сразу после снятия мульчирующего пленочного слоя следует обязательно замульчировать почву вокруг растений перегноем слоем в 3-5 см, а сверху еще и листвой (ее можно собрать по осени после с опадения берез и других лиственных пород).

Огурцы очень светолюбивы – при недостаточном освещении нормального урожая от них не дождаться. Что касается влаги, тот тут несколько сложнее – с одной стороны, огурец влаголюбивая культура, и его нужно часто поливать, причем только очень теплой водой (+33…+35°С). Но поливать не очень обильно, чтобы не спровоцировать появление корневых гнилей.

Высокопродуктивные гибриды огурцов относятся к так называемым гибридам интенсивного типа – то есть требуют дробного внесения повышенных доз удобрений. Подобное интенсивное питание можно обеспечить двумя способами – через серию часто проводимых подкормок либо, используя долгоиграющие удобрения (например, АПИОНы), поскольку такие удобрения обеспечивают непрерывное поступление питательных элементов. Если ваш выбор в пользу подкормок, то их придется проводить один раз в неделю комплексным удобрением, например, Кемира – лучше всего в виде жидкого раствора, обогащаемого через раз гуминатами. Но это не все. Огурцы очень активно потребляют азот, а при пониженных температурах и в пасмурные дни требуют больших доз калия, поэтому нужно крайне внимательно наблюдать за растениями и дополнительно в зависимости от ситуации проводить подкормки соответственно мочевиной или сульфатом калия. Использование в качестве азотных подкормок навозной жижи нежелательно, поскольку это может спровоцировать развитие корневых гнилей.

Стоит заметить, что подкормки растений огурца слабыми растворами азотных удобрений можно проводить до конца вегетации, но делать это нужно только в том случае, если заметны признаки азотного голодания (то есть, по виду растений и плодов), иначе возможно накопление в плодах нитратов.

С целью стимулирования развития растений, а также для ускорения сроков созревания и повышения урожая примерно один раз в две недели стоит их опрыскивать стимуляторами роста и развития (Эпин, Цитрон и пр.).

А также проводить регулярные опрыскивания стимуляторами плодообразования (Завязь, Бутон и т.п.), иначе завязываемость плодов может оказаться плохой из-за холодной погоды, сильных перепадов дневных и ночных температур, слишком высокой температуры в теплице на солнце в жаркие дни и других причин.

Формировка и подвязка

Первым правилом формирования гибридов огурца является удаление завязей и боковых плетей у первых четырех листьев . Делают это для того, чтобы первые зеленцы не забирали все питание на себя – это позволяет быстро сформировать мощную вегетативную массу, которая и обеспечит большой урожай (см. фото) .

В дальнейшем следует прищипывать каждую боковую плеть над вторым или третьим листом . Указанный вариант прищипки боковых плетей приведет к формированию урожая не только на основном стволе, но и на всех оставленных фрагментах каждой боковой плети.

Основные побеги вертикально подвязываются к расположенным в верхней части теплицы опорам. При этом плети должны быть распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена – недостаток света, достающегося верхушке растения, является одной из причин стерильности пыльцы будущих цветов.

При достижении плетями верхней части опоры для дальнейшего роста их направляют вертикально вниз , а не вдоль горизонтально расположенных опор теплицы, иначе горизонтально растущие плети своими листьями закроют все световое пространство сверху. Это приведет к резкому снижению освещенности растений и, как следствие, к уменьшению урожая.

Помимо этого, нужно своевременно удалять на растениях все пожелтевшие листья , а также листья, которые расположены ниже зоны плодоношения, оставляя до первого зеленца 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят абсолютно никакой пользы, поглощая вместе с тем свою долю питательных веществ и создавая излишнюю тень. Кроме того, они препятствуют возобновлению плодоношения в этой части плети за счет дополнительно вырастающих боковых побегов.

Защита от болезней и вредителей

И болезней, и вредителей у огурцов в избытке. Из болезней наибольшую опасность представляют корневые гнили , мучнистая роса (обычная и ложная) и оливковая пятнистость . Из вредителей наиболее опасны паутинный клещ и тля .

Чтобы предотвратить появление корневых гнилей, при посеве семян в почву вносят такие препараты, как триходермин. В дальнейшем ни в коем случае нельзя допускать попадания воды на корневую шейку и вблизи нее – то есть поливать растения нужно на некотором расстоянии от корневой шейки. А при холодной и влажной погоде зону корневой шейки следует периодически присыпать толченым углем.

Во избежание появления мучнистой росы и оливковой пятнистости проводят профилактические опрыскивания препаратами, повышающими иммунитет растений (Иммуноцитофит) и биологическими препаратами от болезней (Гамаир).

Что касается тли и паутинного клеща, то желательно обработку от этих вредителей провести в самом начале вегетации, когда вредителей еще немного, а плодов еще нет, поскольку в это время еще можно воспользоваться инсектицидами. Если момент упущен, то придется делать несколько обработок альтернативными средствами, например, Фитовермом. Использование для опрыскиваний настоев различных трав с мылом, конечно, тоже возможно, но очень трудоемко и менее эффективно.

Уборка урожая

Собирать огурцы следует обязательно рано утром (часов в 6-7-8 утра) и регулярно – в жаркую погоду каждый день, в прохладную – через день. Общий урожай при таком варианте сбора будет намного выше, а плоды окажутся качественнее. Собранные плоды либо сразу консервируют, либо складывают в приоткрытые полиэтиленовые пакеты и отправляют в холодильник.

Удачи всем в новом сезоне!

Обычно для этой цели использую такие самоопыляемые сорта, как Маша, Герман, Мурашка и Мазай . Сначала семена проращиваю во влажной тканевой хлопчатобумажной салфетке, а потом, как только проклюнутся росточки, опускаю их на 30-40 минут в раствор трихопола. Делаю его так: одну таблетку разминаю в порошок, заливаю небольшим количеством горячей (но не кипятка!) воды, перемешиваю, пока препарат хорошо не растворится, затем развожу обычной, имеющей комнатную температуру, водичкой до объема не меньше чем 0,5 л. Все, «живая вода» готова.

После всех этих обработок семена высаживаю по две штуки в одноразовые стаканчики (некоторые их стопочками называют), в дне которых делаю по одному дренажному отверстию.

На этом этапе самое главное – выбрать правильный состав почвенной смеси и толщину ее слоя в стаканчиках.

Начну с первого.

Смесь делаю из 2 частей обычной плодородной земли, 1 части рассыпчатого перегноя, половинки части песка (в последние годы стала еще добавлять буквально по горсти покупного грунта для рассады).

А насыпаю эту смесь в стаканчики слоем не более 2-3 см, поверх которого и раскладываю семечки (этой же смесью их слегка и присыпаю).

Как только появляются всходы, удваиваю наблюдение за влажностью смеси в стаканчиках, иначе ростки могут в мгновение ока засохнуть. Если не давать им страдать от жажды, они станут быстро набираться сил. Когда растеньица поднимутся до края стаканчиков, я присыпаю почвенной смесью их стебельки до самых листиков. Когда же огурчики начнут вовсю выглядывать из своих емкостей (т.е. поднимутся над ними выше 3-4 см), пересаживаю их вместе с комьями земли в двухсотграммовые стаканчики.

Эту процедуру они переносят хорошо: хоть стебельки у них длинные и тонкие (кажется, что они сломаются от прикосновения к ним), но на деле их хрупкость мнимая – растеньица можно сгибать, лишь бы аккуратно. При пересадке присыпаю их так, чтобы наверху оставались только листочки, а потом обязательно поливаю любым «овощным» удобрением.

А примерно через недельку провожу еще одну пересадку – в самые большие (полулитровые) стаканы, также засыпая их землей до листиков. Вот и все. «Все?! -возмутится иной читатель. -Но это же сколько мороки!» Да бросьте. Например, те же

томаты или перцы гораздо больше капризничать любят и без такого количества пересадок. Зато огурчики после всех передряг будут спокойно расти и набираться сил до самой пересадки в открытый грунт или под пленку (либо в теплицу).

При высадке их на постоянное место лунки я специально делаю поглубже, так как потом, после поливов, растения нужно будет мульчировать. Обычно использую для этого перегной, а если его не хватает, беру обычный грунт.

Хочу еще вот на какой интересный момент обратить внимание. Если вы высадили огурчики под пленку, но вдруг стукнули холода, пугаться не стоит: налейте кипятка в ведра и поставьте их между кустиками, а на само укрытие накиньте дополнительное утепление (какие-нибудь старые пледы).

И огурчики прекрасно выдержат испытание низкими температурами. Даже если после этого они слегка пожелтеют, не огорчайтесь, через недельку, а то и меньше, они вновь будут как огурчики! Снова порадуют вас бодрым зеленым цветом своей листвы.

Да, все-таки соглашусь: кажется, что все это очень трудоемко, одни мытарства. Но это же так интересно! Соседи еще и сеять не думали, а у меня уже цветут огурцы. Свои, без нитратов, не из магазина. Здорово!

5 СЕКРЕТОВ РАННЕГО УРОЖАЯ ОГУРЦОВ

Огурец - теплолюбивая культура. Не любит резких скачков температуры и может погибнуть под воздействием сильных возвратных заморозков.

Но это не значит, что ранний посев семян невозможен. Первые огурчики можно получить уже в мае!

1. Выбираем сорт

Поскольку в средней полосе без теплицы ранний урожай огурцов не получить, то при выборе сорта отдайте предпочтение партенокарпическим (самоопыляе-мым) раннеспелым гибридам: Мурашка, Мальчик с пальчик, Бенефис, Алексе-ич, Емеля, Аннет, Ксана, Лирик, Слобожанский, Надежда, Кибрия, Криспина, Гуннар, Афина, Артист, Амур.

Семена на рассаду посейте за 3-4 недели до предполагаемой даты высадки в грунт. Сначала разложите их на тонкой салфетке и оставьте для прогревания на батарее на 4-5 часов. Если семена не обработаны, после прогревания на 20 минут опустите их в розовый раствор марганцовки, промойте водой и подержите еще 20-30 минут в разведенном по инструкции регуляторе роста (Эпин, Циркон, Оберег, янтарная кислота). Подсушите до рассыпчатого состояния и посейте по одному во влажный грунт на глубину 0,5 см. Прикройте пленкой или стеклом. После появления всходов укрытие снимите.

1. Ухаживаем за рассадой

Держите на светлом подоконнике, поливайте утром водой комнатной температуры. Когда на сеянцах появится 2-4 настоящих листочка, разведите полтаблетки Иммуноцитофита в 750 мл воды, опрыскайте растения. Повторите обработку уже на грядке: в начале цветения и в период массового образования плодов.

1. Высаживаем на грядку

Когда температура почвы на глубине 10 см будет не менее +12 град., рассаду можно высаживать на огород. Чтобы ускорить процесс, на месте, где планируете ранние посадки, выкопайте траншею глубиной 40 см, уложите в нее слой свежего навоза толщиной 15 см, заполните вынутым ранее грунтом и пролейте горячей водой. В день высадки 10 кг перегноя смешайте с 60 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 25 г калийной соли. В каждую лунку добавьте по 200-250 г этой смеси (примерно один граненый стакан).

1. В ожидании первого огурчика

Сразу после высадки замульчируйте грядку торфом, соломой или опилками. Если есть угроза возвратных заморозков, укрывайте растения дополнительным слоем пленки или спанбонда. Поливайте только теплой водой. Раз в 7-10 дней подкармливайте раствором коровяка (1:10), куриного помета (1:20) или аммиачной селитры (15 г на 10 л воды). Ранний урожай гарантирован!

Похожие статьи