Чтобы правильно установить пластиковое окно своими руками, нужно подобрать необходимые инструменты и материалы, знать правильную последовательность действий и не бояться выполнить эту работу самостоятельно. Тогда можно смело рассчитывать на максимальный срок службы без оглядки на качество монтажа.

Замеры проема и заказ окна

Нужно получить два основных размера: высота и ширина проема.

Замерьте ширину проема по верхнему краю в середине и непосредственно у подоконника. Берется минимальное значение. При наличии четверти — выступающей части с внешней стороны проема — замеры выполняйте только по внутренней части проема. Дополнительно замерьте четверть, чтобы убедиться, что она не будет заходить на стеклопакет.

Замерьте высоту проема от верха и до подоконника: справа, слева и в середине, выбрав меньшее значение. К нему прибавьте толщину подоконника и расстояние от него до нижней границы проема.

Нужны зазоры между оконным блоком и проемом. Сверху и по бокам оптимальный зазор — 20 мм, снизу — 35-50 мм. Эти значения вычитаются из полученных замеров.

Окно будет правильной формы и его следует устанавливать строго по уровню. Нередко границы оконных проемов скошены, так что с помощью уровня найдите горизонтальную плоскость и отметьте ее ниткой, натянутой внутри проема по самой верхней границе. С помощью отвесов определите вертикальные плоскости по краям. Проверьте, что даже с учетом возможного перекоса проема выбранные размеры вписываются с наличием зазоров. После этого вы можете заказать готовые окна.

Подготовка к работам

Устанавливать пластиковые окна допускается в любое время года. Идеальным вариантом будет пасмурная, но не дождливая погода летом, поздней весной или ранней осенью.

Следует подготовить инструменты:

• пузырьковый уровень, отвесы или лазерный уровень (лазерный нивелир);
• пила, электролобзик;
• ломик, гвоздодер, зубило;
• молоток;
• перфоратор с буром 10 или 16 мм и насадкой «лопатка»;
• дрель или шуруповерт;
• сверло 10 или 16 мм, сверло 4 мм;
• широкая малярная кисточка;
• пылесос;
• пистолет для монтажной пены;
• строительный нож;
• клинья деревянные или пластиковые.

Из материалов потребуется:

• анкеры 150/200х10;
• пластины монтажные;
• саморезы оцинкованные с пресс-шайбой и наконечником сверло 25/35х6;
• ударные шурупы 60х6 и пластиковые дюбели;
• пена монтажная профессиональная демисезонная (зимняя);
• лента паропроницаемая самоклеящаяся;
• ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента);
• грунтовка глубокого проникновения по бетону или кирпичной кладке.

На каждую сторону приходится несколько креплений. Допустимый максимум расстояния между ними 70 см, оптимальный 40 см. Отступ от края — 10-15 см, по два крепления по сторонам от импоста (центральной стойки профиля) сверху и снизу и между ними дополнительные крепления.

Комнату освободите и накройте полиэтиленовой пленкой оставшуюся мебель. Уложите слой полиэтилена или картона под проемом, но так, чтобы он не проскальзывал целиком по полу. Для надежности лучше прихватить его скотчем, на нем предстоит ходить с тяжестями и хрупкими стеклопакетами в руках.

Подготовка пластикового окна

Если предполагается установка на анкера сквозь профиль, то демонтируйте все распашные створки и стеклопакеты в глухих створках.

На петлях снимите декоративные колпачки и открутите фиксирующие болты, после чего, аккуратно и равномерно вытягивая створку на себя, снимите ее и отставьте в сторону, прислонив к стенке под небольшим углом.

Чтобы снять стеклопакет, необходимо аккуратно шпателем поддеть пластиковые штапики. Вначале продольные, а после поперечные. Аккуратно выдавливается пакет с обратной стороны, пока помощник не сможет схватить его за торцы.

Определите позиции, где будут располагаться анкеры и с помощью дрели и сверла на 10 или 16 просверлите в торце профиля отверстия.

В случае крепления монтажными пластинами ничего демонтировать не нужно. Достаточно в местах крепления прикрутить их двумя саморезами в торец оконного профиля, чтобы они были строго перпендикулярно плоскости окна.

Обязательно следует соотнести позицию крепления на окне с ответной позицией на торце оконного проема. В результате анкеры и дюбели не должны попасть в шов, только в тело кирпича, шлакоблока или плиты.

Допускается комбинированное крепление по бокам с помощью анкеров, а сверху и снизу с помощью крепежных пластин.

Оденьте на нижний торец подставочный профиль.

Подготовка оконного проема

После демонтажа старого окна и откосов должны оставаться голые стены по периметру оконного проема без остатков уплотнителя или креплений от старых окон. Любые неровности, выступы раствора или выходящие за плоскость торца кирпичи следует аккуратно сколоть или срезать. Всю поверхность следует очистить от грязи и пыли и тщательно прогрунтовать.

Установка оконного блока

В проем вставляется пластиковое окно . Для соблюдения нужных размеров зазоров по периметру и выставления по уровню используются деревянные или специальные пластиковые клинья. От четверти окно должно отстоять на 15-20 мм.

Вставляйте клинья по углам и непосредственно под импостом так, чтобы не деформировать профиль, выгнув его вовнутрь.

Выровняйте конструкцию по трем осям: вертикально и горизонтально в плоскости окна и вертикальность в плоскости, перпендикулярной оконному проему.

Крепление через раму

Отметьте и наживите дрелью через отверстия под анкеры, места на торцах проема или точки крепления монтажных пластин.

Снимите окно и просверлите с помощью перфоратора отверстия под анкеры в стене.

Установите на место окно, вновь выставьте строго по уровню с помощью клиньев. Дополнительно установите клинья, но без особого нажима возле каждого крепления.

Вставьте анкеры и постепенно затягивайте их, вначале по верхней границе, после по бокам и снизу. Не затягивайте анкеры с усилием. Достаточно довести вплотную к профилю и даже открутить назад на треть оборота.

Крепление с помощью пластин

Пластины загибаются первый раз по линии наравне с краем профиля и второй раз при контакте со стеной так, чтобы переходной участок был максимум на треть больше величины зазора, но не равен ему.

Непосредственно через проушины на пластине просверлите отверстия под дюбель в стене и закрепите ее с помощью ударного шурупа или анкера.

Сборка пластикового окна

Если окно крепилось на анкеры через профиль, то после закрепления соберите все в обратной последовательности. Вставьте стеклопакеты и створки.

Проверьте работу всех механизмов. Закройте плотно створки. Следующий раз открыть окно можно будет только после полного высыхания монтажной пены, через 1-2 дня.

Герметизация

Последовательность заделки зазора снаружи и внутрь:

• ПСУЛ;
• монтажная пена;
• пароизоляционная пленка.

По внешней стороне пластикового окна между профилем и четвертью или по краю торца и оконным проемом клеится лента ПСУЛ. Аккуратно подденьте и заверните 2 см защитной пленки клейкой стороны. Вставьте и закрепите ленту на одном из нижних углов окна. Уложите полосу по периметру и, постепенно снимая пленку, прижимайте ПСУЛ к окну. После снимите защитную пленку, чтобы полоса начала расширятся. Снизу ПСУЛ крепится с торца.

С внутренней стороны окна по краю закрепите паропроницаемую пленку, снимая защиту с клейкой стороны только частично.

Заполнение зазора монтажной пеной выполняйте снизу-вверх. Заполняется постепенно по 20-30 см и последующего перерыва, пока пена наберет объем. Заполненные промежутки заклеиваются паропроницаемой пленкой.

Установка подоконника

Пластиковый подоконник защелкивается на подставочный профиль и торец оконного профиля. После этого запенивается самая дальняя часть полости под подоконником, до полного ее высыхания. Пена прижмет подоконник. Далее устанавливаются распорки из монтажных пластин или пластиковых, деревянных упоров и запенивается оставшееся пространство.

Через 1-2 дня можно переходить к штукатурке или отделке откосов.

Премиальный немецкий бренд на Российском рынке с 1995 года. С VEKA Вы получаете настоящее немецкое качество от компании с 48-летней историей по всему миру.

• ВСЕ профильные системы высшего класса «А»
• ВСЕ исполняются морозостойкими и маркируются буквой «М»
• ВСЕ имеют максимальное 4-стороннее стальное армирование
• Единый стандарт качества независимо от страны производства

Чем больше воздушных камер, тем меньше воздухообмена и, соответственно, выше теплоизоляция.

Чем шире профиль и больше монтажная глубина, тем выше теплоизоляция.

Профили ТОЛЬКО высшего класса «А»

Согласно по толщине внутренних стенок ВСЕ наши профили являются высшим классом «А» - толщина их лицевой стенки не менее 3 мм.

• класс «А»: лицевая стенка не менее 3,0 мм
• класс «В»: лицевая стенка не менее 2,5 мм
• класс «С»: толщина стенок не нормируется

Обратите внимание, что 80-90% российского рынка это классы «В» и «С» и только 10-20% профилей класса «А». В тоже время в ассортименте VEKA профили ТОЛЬКО класса «А».

Мы принципиально НЕ используем профильные системы классов «B» и «С» (с шириной лицевой стенки меньше 3,0 мм).

ТОЛЬКО морозостойкие профили

Согласно ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ для оконных и дверных блоков» по стойкости к климатическим воздействиям ВСЕ наши профили являются «морозостойкими» - для районов со СРЕДНЕЙ месячной температурой воздуха в январе НИЖЕ минус 20°С.

Нормативы ГОСТ для разных классов:

• нормальное исполнение «Н»: средняя температура в Январе - минус 20°С и выше
• морозостойкое исполнение «М»: средняя температура в Январе - ниже, чем минус 20°С

В нашем ассортименте ТОЛЬКО морозостойкие профильные системы, маркируемые буквой «М».

Сопротивление теплопередаче (термическое теплосопротивление) - основной коэффициент теплоизоляции. Определяется отношением разности температур снаружи и внутри помещения к тепловому потоку, проходящему через окно. Чем выше это число, тем лучше эффективность теплоизоляции.

Эволюционные стеклопакеты SmartGlass 2.0

Наши мультифункциональные стеклопакеты работают на Вас и зимой, и летом. Зимой напыление частиц серебра сохраняет до 90% тепловой энергии отопительных приборов, а летом стеклопакет отражает на 25% больше солнечного тепла, чем обычные пластиковые окна.

• на 42% больше ТЕПЛА зимой (энергосберегающие свойства)
• на 25% меньше ЖАРЫ летом (солнцезащитные свойства)

Все наши стеклопакеты содержат специальные энерго-эффективные стекла. Мы НЕ используем обычных стекол даже в самых базовых комплектациях.

Системы управления климатом AirDrive I, II и III

В окна встроены оптимальные механизмы проветривания - створки приоткрываются на 1-5 мм в зависимости от выбранного режима. Это НЕ внешние устройства (гребенки или клапаны), а именно ВСТРОЕННОЕ фурнитурное проветривание.

Три опции:

• AirDrive I: щелевое проветривание (1 режим)
• AirDrive II: дискретное многоступенчатое проветривание (3 режима)
• AirDrive III: дискретное многоступенчатое проветривание (5 режимов)

Мы стараемся не ставить гребенки из-за их внешнего вида (только по Вашему желанию). Клапаны в принципе не используем из-за того, что они нарушают целостность окна, снижают его герметичность и прочность (поскольку насквозь просверливается профиль и его армирование).

МАКСИМАЛЬНОЕ стальное армирование профиля

Армирование это стальной каркас внутри профиля ПВХ. Именно оно придает жесткость конструкции. Чем больше стали и углов жесткости, тем надежнее геометрия окна.

Виды армирования:

• Квадратное – 100% армирование с 4-х сторон, 4 ребра жесткости (максимальное)
• П-образное – 75% армирование с 3-х сторон, 2 ребра жесткости (обычное)
• Г-образное – 50% армирование с 2-х сторон, 1 ребро жесткости (очень, очень плохо!)

Все наши профили армируются МАКСИМАЛЬНО - с 4-х сторон и обязательно с 4-мя ребрами жесткости.

Технологам VEKA удалось достичь компромисса между неприхотливостью матовой фактуры и эффектным глянцем.

Приятный блеск и низкая чувствительность к внешним воздействиям - самая заметная особенность наших оконных систем.

Профиль VEKA соответствует не только российскому ГОСТ, но и европейскому строительному стандарту RAL.

В настоящее время пластиковые окна признаны одними из самых распространенных и востребованных конструкций. Их можно устанавливать как в условиях городской квартиры, так и частного дома. Справиться с проведением таких работ можно не только с привлечением специалистов, но и самостоятельно.

Сегодня мы максимально подробно разберем, как правильно нужно монтировать пластиковые окна, а также рассмотрим, в чем заключаются особенности этих популярных конструкций.

Особенности

Ни для кого не секрет, что стандартные деревянные оконные рамы давно перестали быть самыми популярными. Сегодня они встречаются гораздо реже, чем раньше. Снижение их востребованности обусловлено не только требовательностью в уходе, но и тем, что на рынке появились более практичные конструкции, изготовленные из качественного пластика.

Пластиковые окна в наше время являются самыми оптимальными и актуальными элементами обустройства жилищ.

Подобные изделия имеют множество положительных качеств. Работы по их монтажу нередко осуществляются хозяевами жилища, а не нанятыми мастерами. Таким образом можно существенно сэкономить денежные средства, ведь услуги специалистов сегодня стоят недешево.

Отличительной чертой в проведении таких монтажных работ является то, что проводить их можно не только в условиях среднестатистической городской квартиры.

Обратиться к установке пластиковых окон могут обладатели «хрущевок», кирпичных /деревянных, панельных домов и даже шикарных коттеджей. Это говорит об универсальности подобных конструкций. Конечно, в данном случае речь не идет о пластиковом остеклении балконов, поскольку здесь правила немного другие – придется учитывать техническое состояние лоджии/балкона, чтобы быть уверенным в надежности и износостойкости обустроенного пространства.

Особенностью проведения таких монтажных работ является то, что к ним сначала нужно тщательно подготовиться. Пренебрегать данным этапом ни в коем случае нельзя, иначе установленные конструкции не будут достаточно надежными и долговечными.

В первую очередь, понадобится добросовестно подготовить оконный проем для будущих монтажных работ. Если в нем имеется старое окно, его будет нужно грамотно и аккуратно демонтировать.

Пластиковые окна сегодня не являются редкостью. Их выбирают многие потребители, и дело не только в относительной простоте монтажа данных конструкций. Рассмотрим подробно, в чем кроятся плюсы и минусы таких востребованных изделий.

Для начала ознакомимся с положительными характеристиками.

• Современные пластиковые окна изготавливают из качественного и экологически чистого сырья. В результате получаются конструкции, которые не наносят никакого вреда здоровью ни во время проведения монтажных работ, ни после их завершения.
• Пластиковые окна можно подобрать для абсолютно любых проемов. Они выпускаются с разными формами и размерами, что позволяет подобрать оптимальный вариант для самых разных зданий/домов.

• В поисках максимально надежных и долговечных конструкций многие потребители останавливаются на металлопластиковых изделиях. Подобная продукция хороша тем, что может беспроблемно прослужить много десятилетий и не потребует замены/серьезного ремонта. На такие конструкции никакого влияния не оказывают атмосферные осадки.
• Пластиковые окна славятся тем, что не требуют сложного и регулярного ухода, как, например, изделия из дерева. Подобные модели не придется регулярно красить/подкрашивать или утеплять на зимний сезон. Все, что от вас понадобится – время от времени протирать конструкции от скопившейся пыли.
• Одним из самых весомых преимуществ пластиковых оконных конструкций является то, что они легко вписываются во многие стили интерьера. Кроме того, их допустимо комбинировать с различными занавесками, шторами, жалюзи и многими другими подобными элементами.
• Работы по установке этих оконных конструкций вполне возможно произвести своими руками, что и делают многие обладатели квартир и домов.

Но не надо обольщаться. Если вы желаете своими руками установить в своем жилище пластиковые окна, то вам обязательно следует ознакомиться с их недостатками – возможно, это повлияет на ваш окончательный выбор.

• Как указывалось ранее, установку окон возможно производить самостоятельно, однако нельзя забывать о том, что при этом у вас не будет права на ошибку. Если вы проведете работы неправильно, то это может закончиться тем, что окно получится плохо звукоизолированным и негерметичным. В жилище с некачественно установленными пластиковыми окнами не удастся поддерживать комфортный микроклимат – будет холодно и шумно.
• К минусам таких конструкций можно отнести и чересчур усиленную герметичность. Несмотря на то что современные варианты пластиковых окон оснащаются вентиляцией, ее недостаточно для жилых помещений. В любом случае жильцам придется дополнительно проветривать жилплощадь либо покупать кондиционер (а это может обойтись в кругленькую сумму).

• Учтите, что после установки ПВХ-окон в жилище может сформироваться сухой климат. Это негативно скажется на многих видах комнатных растений.
• Прежде чем переходить к непосредственным монтажным работам, придется максимально точно и правильно провести замеры, что кажется достаточно сложным многим пользователям.
• Пластиковые окна имеют один серьезный недостаток – в условиях температурных перепадов они могут расширяться, что сказывается на сроке их службы.
• Если вы решили установить в своем жилище такие оконные конструкции, то вам нужно учесть, что их ремонт и реставрация не всегда представляются возможными.

Важную роль в пластиковых оконных конструкциях играет микропроветривание. Если в помещении нет комфортного и оптимального микроклимата, то это может привести к тому, что на окнах начнет скапливаться конденсат. Чтобы избежать проблемы запотевания оконных конструкций, нужно выбирать варианты, в которых предусмотрено микропроветривание . Работает эта система по принципу приточной вентиляции. Приводится в действие движением ручки – ее выставляют в конкретное положение.

Если вы планируете своими руками устанавливать ПВХ-окна в доме/квартире, то вам придется учесть множество особенностей и нюансов. Очень важно придерживаться требований ГОСТа 23116-99 и 30971092.

Нарушение этих простых правил может привести к тому, что результат проведенных работ вас просто разочарует и придется делать «работу над ошибками».

Конструкция

Многие специалисты утверждают, что к непосредственному монтажу пластиковых окон стоит приступать только после подробного знакомства с их строением/конструкцией. Таким образом вам будет гораздо проще осуществлять подобные работы.

Пластиковое окно собирается из следующих важных элементов.

• Рама . Тут все просто: рама – это основа конструкции.

• Если окно собрано из определенного числа составляющих, то рама делится с помощью такого элементами, как импост – это вертикальная деталь. Если окно содержит 2 части, то импост в конструкции присутствует только один, а если 3 части, то импостов должно быть 2.
• Открывающийся элемент окна называют створкой . Неподвижная же часть – это глухарь. В этих составляющих фиксируются стеклопакеты. Данные элементы представляют собой скрепленные друг с другом стекла (их может быть 2, 3 или больше). Между стеклами в этой конструкции присутствует фольгированная ленточка, которая отвечает за герметичность. Стеклопакеты бывают специальными: с армированием, энергоэффективными или тонированными стеклами. Также существуют подобные изделия, в которых между стеклами закачивается инертный газ, уменьшающий теплопотери.

• Стеклопакеты прикрепляются к рамной основе при помощи специальных штапиков , что представляют собой планки из пластика. Что касается необходимой герметичности соединений, то здесь не обойтись без надежного резинового уплотнителя (как правило, он имеет черный цвет).
• Также на створках фиксируется запорная фурнитура , которая представляет собой комплект специальных механизмов, ответственных за открывание и закрывание створок. Они бывают различными, поскольку несут разные функциональные нагрузки. К таковым относятся: непосредственное открывание с проветриванием, открывание с проветриванием и микропроветриванием.
• Чтобы все элементы конструкции были качественно загерметизированы, применяются уплотнители из резины .

Снизу на внешней стороне рамы находятся дренажные дырки. Их обычно закрывают при помощи специальных колпачков. Через эти составляющие на улицу проникает конденсат, который формируется во внутренней части по причине разницы температуры внутри помещения и на улице.

Замеры

Зная, из чего состоит оконная конструкция из пластика, можно переходить к ее установке. Первым шагом в проведении таких работ станут замеры.

Прежде чем отправиться за покупкой пластикового окна, следует грамотно замерить оконный проем, в который вы будете устанавливать конструкцию. Схема проста. В этом случае необходимо учесть, с четвертью он или же нет.

Основания с четвертью, как правило, присутствуют в постройках, изготовленных из такого материала, как пеноблок. Подобные составляющие ощутимо сокращают теплопотери из жилого пространства. В проем без четверти следует заказывать окна с длиной меньше на 5 см, чем такой же параметр проема. Из параметра ширины при этом надо вычесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см пригодятся для нанесения пены, а добавочные в 3,5 см – для постановки подоконника. В соответствии с ГОСТами рекомендуется оставлять по периметру 2 см.

Для организации оконного проема с четвертью все измерения следует провести к самому узкому участку. Окна обычно заказывают, плюсуя к параметру ширины около 3 см. Длину же не корректируют.

Чаще всего окна фиксируют не в центре проема. Их ставят, делая отступ от наружной части на 1/3 в глубину. Если вы собираетесь поставить ПВХ-окно своими силами, то можете сделать смещение в ту сторону, в которую пожелаете. Это обстоятельство необходимо учитывать, заказывая подоконники и наружные отливы. К параметрам ширины обоих составляющих, вычисленным в соответствии с непосредственным расположением окна, обычно прибавляют по 5 см.

На подсчеты показателя ширины подоконника оказывает влияние и такой параметр, как положение батареи. Учтите, что подоконник должен «скрывать» радиатор не более чем наполовину . Также нужно прибавить примерно 2 см для отведения под основу окна. Самым скромным запасом в параметре длины может быть 8 см, однако специалисты рекомендуют не скупиться и прибавить 15 см , чтобы вырезать эту деталь как можно аккуратнее и эстетичнее.

• Замеры лучше сделать по всем аналогичным проемам в квартире/доме. Ширина данных составляющих может значительно различаться, а вот параметр высоты у всех проемов должен быть сходным (из всех следует выбирать самый маленький размер).
• Как упоминалось ранее, окно обычно устанавливают не прямо в средней части проема. ПВХ-конструкции рекомендуется фиксировать на 2/3 ширины стены от внутренней части. Однако в том случае, если вы собираетесь обшить внешнюю сторону здания теплоизолирующим материалом, то окно допустимо поставить и немного дальше. На оставленном промежутке будет находиться монтажная плоскость (внешняя плоскость окна).
• К замеру откосов стоит приступать только после окончания монтажных работ, поскольку заранее вычислить ширину этих деталей довольно проблематично. Длина откосов при этом будет равняться высоте самого проема. Учитывайте небольшой запас на раскройку.

Заказывая окно, вам обязательно нужно будет указать, в каком количестве и каких конкретно частей должно быть в изделии. Нельзя забывать и об указании наличия/отсутствия глухаря. Также будет нужно определиться с тем, как будет открываться и закрываться окно. При заказе потребуется указать и желаемый тип фурнитуры/ комплектующих.

Если вы собираетесь приобрести и установить ПВХ-окно для балкона, то замеры придется сделать немного иначе.

• Ширину окон следует вычислять как параметр длины парапета, на который он станет опираться. Вычтите 60-70 см со всех сторон для фиксации особого углового профильного элемента. За ним будут соединяться элементы передней и боковых сторон.
• Высоту следует определять как шаг от парапета до крыши балконного сооружения с вычетом 25-30 см, требуемых для зазоров.

Окна, расположенные сбоку, в обстановке балкона надо вычислять таким же способом, о только по ширине в данном случае надо вычитать 60-70 см для углового профиля. Для стыков между окном и стеновым перекрытием потребуется 25-30 см.

Если вы осуществляете замеры в частном доме или старом возведении, то специалисты рекомендуют сбить куски откосов с каждой стороны на участках проведения замеров.

Это действие требуется, поскольку во многих случаях габариты оконного проема значительно превышают размерные параметры самого окна, а оставшееся пространство закрывается цементом или утепляющим слоем, которые зачастую просто выпадают при удалении прежней конструкции.

Подготовка

Как упоминалось ранее, перед началом установки пластиковых окон очень важно грамотно провести подготовительные работы. Не забывайте о том, что к установке допускаются только те ПВХ-конструкции, которые были произведены на специальном промышленном оборудовании и полностью соответствуют всем произведенным замерам.

По ходу работ по подготовке требуется учитывать, что ширина (как и высота) самого проема должна быть на 2-5 см больше, чем окно . Это нужно, чтобы было возможно сформировать требуемый трехслойный монтажный шов.

Легче всего ПВХ-окна монтируются в условиях новостроек, поскольку при этом нет необходимости производить самые сложные подготовительные работы – демонтировать старые оконные конструкции. Однако если последние имеются в жилище, то их обязательно нужно убирать.

Старые окна обычно удаляют, начиная с демонтажа створок. Обычно на этом этапе у мастеров не возникает никаких проблем (конечно, если рама полностью не сгнила).

Если же имеет место полностью прогнившая рама, то для начала лучше изъять стекла, чтобы они случайно не вывалились при демонтаже створок.

Что касается самой рамной основы, то ее допустимо удалить разными методами. Многие из них являются весьма щадящими, но требующими больше сил и времени. При этом рамы никак не повреждаются и остаются целыми (их даже можно будет использовать в будущем). Как правило, старая рамная конструкция режется с применением дисковой пилы, а потом беспроблемно удаляется частями. Необходимо также убрать и любые старые уплотнители и утепляющие материалы.

Прежде чем заниматься демонтажем старого окна, следует накрыть мебель и технику в помещении полиэтиленовой пленкой, так как при проведении таких работ всегда остается довольно много пыли. Если в комнате присутствует ковер или палас, то их лучше перенести в другое помещение. Таким же образом можно поступить и с мебелью, но большинство хозяев предпочитают просто накрывать ее.

Очень важно скрупулезно очистить оконный проем от любого мусора и пыли. Нельзя оставлять и старый герметик. Если на стенках проема имеются выемки или трещины, диаметр которых превышает отметку в 2 мм, то в соответствии с ГОСТом их нужно заделать качественной штукатуркой или шпаклевкой . Многие домашние мастера пренебрегают данным процессом, поскольку он занимает много времени, ведь на высыхание той же штукатурной смеси в среднем уходит 5-8 дней. На протяжении всего этого времени проем останется открытым.

Однако можно обратиться к специальным смесям быстрого высыхания (гипсовым или полимерным). Подобные составы существенно сократят время ожидания высыхания. Если вы используете подобные растворы, то вам придется ждать их закрепления всего лишь несколько часов, а не дней.

Демонтаж старой конструкции

Как упоминалось выше, для монтажа пластикового окна необходимо качественно приготовить оконный проем и одним из этапов работ является демонтаж старого окна.

Разберем более детально, как это делать.

• Первым делом надо снять с петель створки старого окна. Если в конструкции присутствуют закрытые (глухие) элементы, то сначала необходимо убрать штапики и только потом вынуть стекло.
• Следующим шагом будет демонтаж подоконника. Его нужно убрать таким образом, чтобы низ оконного проема не был поврежден. Способ снятия подоконника во многом зависит от материала, из которого он сделан. Например, бетонную деталь следует демонтировать с применением молота: разбивают середину, потом режется арматура и удаляются остатки подоконника из боковин проема. Если же данные элементы изготовлены из дерева, пластика, металла или мрамора, то их следует изымать целиком. Убирают эти элементы с применением молотка или перфоратора, а также стамески.
• Также необходимо убрать отливы. Для этого сперва важно разобраться, как они были зафиксированы и к чему были прикручены – к профилю подоконника или к раме.

• Убрав подоконник и отлив, нужно изъять из проема само окно. Удобнее всего при этом использовать такой инструмент, как монтажная фреза. К этому приспособлению обращаются многие профессиональные монтажники, поскольку с ним работы проходят быстрее и легче. Конечно, вы можете использовать и простую ножовку по дереву либо лобзик.
• Изъяв раму из оконного проема, нужно демонтировать откосы. Детали, которые были отделаны песчано-цементным раствором, демонтировать не удастся. Что касается откосов из ГКЛ или пластика – их можно убрать с применением шуруповерта.
• Проведя все указанные работы, останется лишь убрать старый утепляющий материал из монтажного проема.

Запомните – проем обязательно должен сохранить свою первоначальную целостность. Если же вы все-таки повредили данную основу, то от образовавшихся дефектов придется сразу же избавиться, иначе в будущем они могут стать причиной сквозняков, проникающих в жилое помещение, износа фурнитуры и нарушения герметичности конструкции.

Как устанавливать самостоятельно: поэтапное описание

Если вы подготовили раму к установке нового ПВХ-окна, грамотно удалив старое, то можете переходить непосредственно к монтажу приобретенной пластиковой конструкции. В данной ситуации нужно строго придерживаться инструкции, как и при проведении демонтажных работ.

В настоящее время существует два основных метода установки пластиковых окон:

• с разборкой (распаковкой) окна;
• без разборки.

Если вы выбрали вариант с распаковкой, то вам надо высверлить в раме дырки, через которые в стены будут вкручиваться анкеры. Этот способ является достаточно сложным, однако крепления в этом случае будут более надежными.

Если же вы решили установить пластиковое окно без распаковки, то к раме с внешней стороны понадобится прикрепить пластинки из металла. Потом их будет нужно прикрепить к стенам. Разумеется, данные действия займут гораздо меньше сил и времени, но такое крепление считается не самым надеж ным, поскольку в случае существенных ветровых нагрузок раму может серьезно перекосить. Также она может провиснуть. Если вы не желаете заниматься разборкой окна, то можно обратиться к фиксации на пластину, но применять при этом не узенькие и тонкие, а плотные и широкие элементы, которые очень часто используют во время установки стропильных систем.

Компактные ПВХ-окна, поставленные на специальные монтажные пластинки, в условиях отсутствия серьезных ветровых нагрузок простоят много лет и не доставят никаких хлопот. Но в том случае, если вы проживаете в регионе, где имеют место мощные и порывистые ветра либо ваша квартира располагается на высоком этаже, лучше обратиться к методу с распаковкой. Следует рассмотреть подробнее каждый из указанных способов установки пластиковых окон.

Для начала рассмотрим, как осуществляется монтаж с распаковкой.

С распаковкой

В этом случае сначала нужно провести все необходимые замеры. Измерьте раму окна и проем. Обязательно убедитесь в том, что эти составляющие подходят друг к другу. Далее можно приступать к монтажным работам.

Рассмотрим процесс разборки окна.

• Сначала следует снять створку. Для этого следует закрыть окно, повернув ручку вниз. Потом убираются пластиковые накладки, что присутствуют на двух петлях. Их следует поддеть отверткой.
• На петельке сверху можно увидеть штифт. Он отвечает за подвижное соединение. Расположен он в центре и слегка выдается. На него нужно давить, пока он не углубится (для этого многие используют пластинку из металла, которую упирают в штифт, а потом слегка стучат по ней). Штифт выдвинется внизу. После этого его следует схватить при помощи бокорезов либо плоскогубцев. Потяните вниз и достаньте эти детали.
• Поддерживая створку сверху, откройте замок. Для этого рукоятку необходимо поставить горизонтально. Наклонив верх на себя, слегка поднимите створку, снимая со штифта в нижней части.

Таким образом вы снимите створку. Потом понадобится убрать стеклопакет на глухаре. Держатся данные элементы благодаря штапикам. Их следует снять, после чего стеклопакет снимется без каких-либо затруднений.

Штапики необходимо снять по следующей схеме.

• В щель между штапиком и рамкой надо вставить что-нибудь узкое и достаточно крепкое. Если у вас в запасе нет специальных инструментов, рекомендуется взять для этого шпатель небольших размеров. К разборке следует приступать, начиная с одной из длинных сторон.
• Угловым участком шпателя следует проникнуть в стык и тихонько двигать штапик подальше от рамной конструкции.
• Не доставая инструмент, нужно тихонько двигаться вдоль, вновь двигая штапик в сторону.
• Таким образом нужно двигаться по всей длине. В итоге штапик будет практически отделен и его легко достают.
• Что касается коротких сторон, то здесь все проще: нужно поддеть свободный край и, повернув шпатель, вынуть из его паза. Нужно взяться за освободившийся край и потянуть вверх.

После этого можно переходить к снятию стеклопакета. Будьте максимально осторожны, поскольку он имеет немалый вес. Если у вас ничего не получается, то следует убрать еще один штапик. Но важно следить за тем, чтобы окно было в наклонном положении и стеклопакет не выпал. Далее в случае необходимости удастся своими руками заменить стеклопакет.

Очищенную раму по внешнему периметру нужно оклеить самоклеящейся ленточкой. Ее монтаж рекомендован ГОСТом. С подобной составляющей окно не будет сильно выстывать.

Уберите с конструкции пленку с логотипом фирмы-производителя . Если ее не удалить, она под действием агрессивных солнечных лучей может оплавиться и «прикипеть» к раме, а потом убрать ее будет очень трудно. Раму нужно вставить в очищенный проем. Чтобы ее выставить, понадобится обратиться к специальным монтажным клиньям. Их всегда фиксируют в углах и под импостом. Прочие элементы ставят по мере надобности. Подкладывая, окно важно выставить исключительно в соответствии с уровнем в 3 плоскостях. Сначала фиксируют расположение оконного полотна. Именно для этого и пригодятся пластинки для монтажа.

Далее берут дрель и сверло, совпадающие по размерам с диаметром анкерных крепежей. Нужно проделать дырки под крепежи. От края сверху надо отступить примерно 150-180 мм. В этом месте будет первая дырка. Нижнее же отверстие должно быть расположено на аналогичном промежутке от угла снизу. Между ними в обычном окне надо зафиксировать еще 1 анкер: самый большой промежуток между двумя крепежами не должен быть более 700 мм.

Проделав дырку, нужно убедиться в том, что рама не сместилась со своего места. Для этого понадобится уровень. Далее прибивают анкер и хорошенько затягивают его. Но учтите, что тут важно не перестараться: профиль, ни в коем случае не должен гнуться слишком сильно . Данную операцию следует повторять нужное количество раз.

После этого переходят к монтажу отливов.

Без распаковки

Главные тонкости проведения монтажных работ описаны выше. При таком способе монтаж начинают с фиксации пластин крепежа. Они бывают 2 разновидностей: П-подобные и линейные. Нужно выбирать максимально надежные и плотные варианты . Фиксировать их надо на таком же расстоянии, что и анкерные крепежи – по 50-200 мм от края и не более 700 мм между деталями в середине. Их необходимо прикрутить при помощи саморезов к профилю.

В дальнейшем идут работы по установке окон своими руками с применением монтажных пластинок так же, как и при вышеописанном методе, начиная с этапа выставления ПВХ-окна в проеме при помощи уровня. Но прикреплять уже следует не саму раму, а пластинки и не при помощи анкеров, а дюбелей-гвоздей . Нужно просверлить отверстие, отогнуть пластинку, зафиксировать дюбель, а потом установить пластину на место и вкрутить дюбель. Дальнейшие действия аналогичны.

Водоотлив

Еще одной важной составляющей нового пластикового окна признан отлив. Его требуется ставить снаружи. С этой целью по технологии сначала на наружную половину рамы приклеивают качественную паропроницаемую гидроизоляцию (желательно использовать самоклеящиеся материалы). На боковых плоскостях оконного проема надо проделать маленькие штробы, в которые впоследствии устанавливают края водоотливов.

На плоскость проема с наружной стороны, где отлив станет опираться на стену, нужно нанести слой монтажной пены. В некоторых случаях, когда перепад высоты является слишком внушительным, в этом месте фиксируют специальный подкладочный профиль. Впоследствии отлив будет прикрепляться именно к нему. Подрезанный по необходимым параметрам отлив заводят под выступающий участок рамы, после чего прикрепляют к ней при помощи саморезов. По краю снизу отлив также нужно заполнить пеной.

После этого необходимо запенить сам оконный проем.

Если вы устанавливаете ПВХ-окна летом, промежуток между рамой и проемом необходимо обрызгать водой, используя пульверизатор. Проведение данного этапа требуется с целью улучшения полимеризации пены.

По контуру рамной конструкции надо приклеить пароизолирующую гидроизоляционную ленту, которая также рекомендована ГОСТом. Далее нужно взять баллон с пеной и заполнить оставшиеся промежутки на 2/3 объема.

В случае когда зазоры являются слишком большими (более 2-3 см), пену следует укладывать несколькими этапами. Между 2 пластами надо выждать немного времени – примерно 10-15 минут. Когда первоначальный слой слегка закрепится, его тоже нужно обрызгать водой, после чего приступить к нанесению второго. Повторять эти действия нужно до тех пор, пока объем не заполнится на 2/3.

Не ждите абсолютной полимеризации. Приклейте свободный край теплоизоляционной полосы к оконному проему. Но нужно обращать внимание на то, что используя ленту, следует устанавливать легкие пластиковые откосы. Это обусловлено тем, что на подобную теплоизоляцию не ляжет ни штукатурка, ни какой-либо другой раствор.

После проведения работ, связанных с установкой отлива, остается лишь перейти к сборке окна и отделке необходимых элементов.

Сборка окна

Если все вышеописанные работы вы сделали, то можно приступать к непосредственной сборке нового пластикового окна.

Начните проведение данных работ с очистки стекла и резинки в раме от пыли и любых других загрязнений. Если это требуется, при помощи обычного лезвия необходимо удалить следы черного герметика, оставшегося на стекле.

Следует учесть, что на раме в той части, где фиксируется сам стеклопакет, с внутренней стороны профилей присутствуют особые вкладыши фальцев. На них сверху кладутся рихтовочные пластинки, играющие роль своеобразных распорок для пакета. Вставки на профиле сбоку и импосте надо передвинуть к центру .

На вкладыши снизу нужно уложить пластинки с одинаковой толщиной. Учтите, что укладывать их надо таким образом, чтобы они располагались под углом, а не вдоль вкладки. Проще говоря, один угол пластинки должен упираться в резину, а диагонально расположенный закрывал собой паз, предназначенный для штапика . Данный этап требуется, потому что не во всех случаях ширина пластинок рихтовки подходит к параметру плотности стеклопакета. Зачастую она имеет более скромные параметры.

Если эту пластинку установить вдоль профиля, одно стекло, расположенное с края, просто останется без опоры. В процессе фиксации штапика это стекло прижмется боковой поверхностью к той же пластинке и от сформировавшегося сильной нагрузки треснет. Дабы не столкнуться с такой неприятной ситуацией, пластинки укладываются под углом по отношению к рамной конструкции.

Далее на пластинки нужно поставить стеклопакет и прижать его к внешним резинкам. При этом нужно приподнять стеклопакет в нижней части (для этого допустимо использовать лопатку – так будет удобнее) и поправить пластинки: задвинуть выдающиеся угловые участки под пакет, но не на большую глубину, а чтобы они выступали в качестве опоры всех трех стекол. Данные детали не должны сильно выдаваться наружу и препятствовать фиксации штапиков.

Далее следует обязательно проверить, одинаково ли стеклопакет входит на боковых участках за резинки. Если это требуется, нужно провести коррекционные работы, используя лопатку. Этим инструментом надо двигать пакет вправо или влево. После корректировки положения стеклопакета ставят штапики наверху и внизу.

Если в вашем инструментарии не имеется такого полезного приспособления, как киянка (пластиковая или из резины), то штапики можно забить ручкой молотка. Делать это нужно, приступая от концов и продвигаясь к середине.

Прежде чем перейти к монтажу штапиков сбоку, требуется распереть стеклопакет пластинками на боковых участках . С этой целью мы предварительно подвинули боковые фальцевые вставки на раме и импосте ближе к центру. Сейчас остается лишь поставить на них рихтовочные пластины, снова применяя лопатку.

Обратите внимание: пластинки нужно ставить точно так же, как и нижние детали. Это необходимо, чтобы обеспечить надежную опору для всех трех стекол в пакете.

Сначала боковые штапики следует вставить кончиками в паз, стартуя с конечных деталей. После этого их забивают, как и на прошлых этапах: начиная с концов, продвигаясь к центру.

Следующим шагом станет установка створки. Перед этим рекомендуется установить на петли специальные колпачки . Их довольно трудно устанавливать, если створка уже присутствует на раме. В этой ситуации подразумевается особая крышка, которая называется «улиткой». Ее фиксируют на угловой петле сверху створки, а также на рамной петле внизу.

На створке нужно зафиксировать рукоятку горизонтально. Чтобы это сделать, необходимо провернуть вертикально вниз приподнимающий микролифт. В противном случае ручка заблокируется.

Специалисты советуют проверять, что ручка установлена верно: горизонтальные фурнитурные цапфы должны располагаться в центральном положении (не сверху или снизу, а только в середине – между 2 рисками, находящимися рядом) . После этого можно переходить к установке створки непосредственно на рамную конструкцию. Ее надевают на петлю снизу, а потом в петлю сверху запускают угловой участок створки и закрепляют при помощи штифта, проталкивая его кверху до срабатывания защелки.

Дабы штифт как можно легче вошел в дырку петли и не застрял, створку следует прижать (можно прижать слегка) к раме. В данном расположении продольный срез штифта будет совпадать с выступом внутри отверстия петли.

При сборке ПВХ-окна нужно быть очень внимательным и осторожным. Также нельзя забывать о проверке правильного хода распашной створки конструкции. Следует проверить и уровень фиксации конструкции. Например, в положении открытия на 45 градусов и 90 градусов створка не должна шататься или распахиваться сама собой. Когда вы проведете все требуемые проверки, створки будет возможно надежно закрыть и переходить к дальнейшему шагу – герметизации зазоров.

Герметизация зазора

Дабы перекрыть оставшийся промежуток между окном и стеновым перекрытием, чаще всего используют качественную пену на основе полиуретана. Данный материал выбирают многие потребители, так как он проверен временем. Полиуретановый герметизирующий состав сможет обеспечить отличную герметизацию и тепловую изоляцию стыка. Однако не все знают, что с течением времени и при «встречах» с внешней средой пена теряет положительные свойства, из-за чего начинает разрушаться.

Чтобы гарантировать ей защиту, нужно позаботиться об установке качественного гидробарьера с 2 сторон, что окружают шов . Этим процессом пренебрегают многие недобросовестные монтажники. Более того, мало кто в нужное время занимается фиксацией откосов, чтобы хоть как-то защитить пену. В итоге у многих хозяев квартир и частных строений окна могут начать мерзнуть или запотевать.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами, изнутри на такое окно приклеивают пароизоляционную пленку. Клеить ее нужно по периметру, но следует оставить нетронутой нижнюю часть .

Что касается наружной стороны, то здесь также по периметру понадобится наклеить мембранную влагостойкую полосу . Данный материал будет отвечать за защиту монтажной пены от атмосферных осадков, а также будет способствовать выведению влаги из внутренней части утеплителя.

Что касается нижнего внутреннего края оконной конструкции, то здесь нужно приклеить полоску гидроизоляции с фольгированной поверхностью . Она станет скрываться под подоконником. Подогните полоски в расстоянии, оставшемся между стеной и окном, а потом смочите все основы водой. Далее следует запенить зазор. Рекомендуется отдавать предпочтение специальной всесезонной монтажной пене. Наносить ее будет удобно с применением пистолета, рассчитанного на подобные составы.

Когда вы заполните щель, пену еще раз понадобится немного смочить, применяя распылитель. Далее приклейте к стене по периметру окна изоляционную ленту (и снаружи, и внутри).

Установка подоконника

Монтаж оконных блоков не заканчивается на установке отливов и перекрытии швов. Еще одной важной составляющей таких конструкций является подоконник, о монтаже которого также забывать не стоит.

Подоконник надо подрезать на краях так, чтобы он идеально и четко входил в проем, зашел под раму и «воткнулся» в профиль подкладки . На крайних выносных участках проема подоконник должен находить на стеновые перекрытия (на 50-100 мм). Используя колышки, следует выставить отметку монтажа данной детали с небольшим скосом внутрь помещения. Далее пространство под подоконником требуется заделать монтажной пеной или заполнить раствором . С применением саморезов 4х75 мм подоконник следует прикрепить к раме. Крепежи надо вкрутить с изнутри на крайних участках и в центре.

Многие хозяева деревянных жилищ задаются вопросом, можно ли в них поставить пластиковые окна. Да, в подобных условиях монтаж таких конструкций возможен, однако следует учитывать некоторые нюансы.

• К этим монтажным работам допустимо переходить исключительно через 1-2 года после окончания строительства. На данное время приходится период усадки постройки.
• Установка пластиковых окон в этих условиях не осуществляется в проем. Оконные конструкции допустимо ставить только в деревянную коробку, которая призвана защищать их от деформирования.
• Важно следить за тем, чтобы на оконном блоке не присутствовало и малейших следов гнили или разрушения. Прежде чем переходить к установочным этапам, требуется обработать дерево антисептическими средствами.
• Завершив монтаж пластикового окна в жилище из дерева, щель чаще всего заполняют джутовым утепляющим слоем, а потом закрывают наличником с 2 сторон.

Обсада (или окосячка) является важной составной частью при установке пластиковых окон в загородных жилищах. Чаще всего к обсаде обращаются в условиях деревянных и брусовых возведений. Данные элементы являют собой короб, который ставят в оконных и дверных проемах. Они отвечают за сохранение оконных конструкций от деформаций и появления щелей.

Если вы сами конструируете окосячки, то вам понадобится:

• сначала подготовить проем;
• сделать пропилы шип-паз;
• произвести обработку поверхностей антисептиком;
• установить уплотнители;
• поставить боковые и верхние элементы обсады;
• уложить утеплитель;
• в конце поставить и закрепить само окно.

Не спешите снимать фирменную пленку с оконной конструкции сразу после покупки. Желательно делать это при завершении ремонтных работ. Оставлять пленку на рамах также не следует, поскольку со временем их снятие может стать большой проблемой.

Если вы вынимаете стеклопакет, необходимо быть максимально осторожными. Это обусловлено тем, что неаккуратные манипуляции со штапиками нередко заканчиваются появившимися царапинами и сколами на стекле.

Ремонт пластиковых окон можно производить своими руками. Чаще всего хозяева сталкиваются с проблемой регулировки створок. Кроме того, самому можно поменять ручку окна или уплотняющие материалы. Возможна и самостоятельная замена стеклопакета, однако к ней допустимо переходить, только если вы уверены в своих возможностях. В ином случае стоит обратиться к специалистам.

Обычно в комплекте с подоконниками и отливами идут специальные боковые заглушки. От их установки не следует отказываться.

Если вы ставите анкерные пластинки в условиях проема из бетона или кирпича, то вам лучше подготовить под них небольшие выемки. Они понадобятся, чтобы не пришлось укладывать лишний уравнивающий пласт перед креплением откосов во внутренней части помещения.

С целью сдвинуть точку росы, рекомендуется делать запенивание с различным уровнем плотности . Пенный слой, обращенный наружу, стоит сделать не слишком толстым, особенно если сравнивать его с внутренним пластом. По периметру же пену допустимо укладывать равномерно, не оставляя пропуски или пустоты.

Учтите, что щели между стеновым перекрытием и оконной рамой следует заполнять монтажной пенной, если они не превышают отметку в 4 см. Если же просветы являются слишком большими, их рекомендуется частично закрыть дешевыми материалами, такими как гипсокартон, пенопласт или кирпич.

Если вы решили поставить ПВХ-окна в каркасном строении, то вам нужно учесть, что к данным работам можно будет переходить после:

• возведения каркаса;
• укладки и утепления стен;
• укладки кровли;
• обеспечения пароизоляцией и ветрозащитой.

Внутреннюю пароизоляцию и наружную изоляцию необходимо устанавливать с небольшим запасом в проемах. Если вы собираетесь ставить ПВХ-окна в каркасном доме без полов, то вам не обойтись без использования строительных лесов. С этими конструкциями монтажные работы будут проходить легче и быстрее.

Прежде чем отправиться за покупкой качественных пластиковых окон, необходимо учесть, что профили этих конструкций подразделяются на классы:

• эконом – имеют очень тонкие перегородки, которые в скором времени начинают промерзать, особенно холодной осенью или зимой;
• стандарт – считается лучшим профилем для пластиковых окон, является оптимальным в соотношении цена-качество;
• премиум – самый дорогой профиль, который имеет различные опции, многие из которых не особенно нужны.

Чтобы убедиться в том, что ПВХ-профиль является безопасным с экологической точки зрения, нужно запросить сертификат качества на приобретаемую продукцию. В данных документах обычно указывается вся необходимая информация. В составе оконных конструкций не должно быть агрессивных химических веществ, которые могут навредить здоровью человека.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда было тепло, следует заказывать окна со стеклопакетами энергосберегающего типа. Конечно, они стоят дороже простых вариантов, но потраченные на них средства окупятся в скором времени за счет общего сокращения энергозатрат.

Многие люди уже почувствовали преимущества пластиковых окон, по сравнению со старыми оконными системами. Если у вас в доме или квартире до сих пор не установлены современные евроокна, то вам надо срочно это сделать. Наличие у пластиковых окон качественного оконного профиля и стеклопакетов позволяет им надежно защищать ваш дом от перепадов температуры и от посторонних звуков. После установки пластиковых окон в вашем доме всегда будет комфортная температура как зимой, так и летом, в нем будет уютно и приятно находиться.

Установка пластиковых профилей с двойными и тройными стеклопакетами надежно защищают дом от проникновения холодного воздуха и уличного шума.

Часто для экономии средств люди предпочитают проводить , и это вполне доступное задание. Несмотря на то, что само окно имеет сложную конструкцию, провести монтаж пластиковых окон своими руками несложно, и для этого не надо иметь специальное оборудование или знания.

Особенности выполнения работ

Перед тем как начать монтаж пластиковых окон своими руками, необходимо ознакомиться с рекомендациями по проведению данных работ, соблюдать этапы и последовательность выполнения этих работ:

• проводятся замеры проема окна;
• проводится демонтаж старых окон;
• выполняется подготовка поверхности;
• устанавливаются новые окна.

После выполнения замеров, а делать это надо достаточно точно, вам надо обратиться в компанию, которой вы доверяете, и заказать изготовление окон по указанным вами размерам.

Одной из проблем, что может возникнуть при выполнении монтажа пластиковых окон своими руками, может быть то, что вам не дадут гарантию, так как в большинстве случаев гарантия предоставляется, если все работы будут проводить сотрудники фирмы.

Для указанно типа окон не существует стандартов по размерам и форме, они могут иметь оконный блок любого размера и формы, делаются индивидуально. Проведению замеров надо уделять особенное внимание, если они сделаны неправильно, то монтаж окон ПВХ будет затруднен, они могут быть больше или меньше оконного проема, что приведет к дополнительным затратам времени и средств.

Установка окон ПВХ имеет свои особенности, которые необходимо соблюдать, иначе все плюсы, что имеет окна ПВХ, сведутся к минимуму. Но не стоит расстраиваться, если соблюдать рекомендации по установке окон с учетом индивидуальных параметров дома или квартиры, то установить качественно пластиковые окна вы сможете и самостоятельно, без привлечения специалистов.

Стоит отметить и тот факт, что побуждает к проведению монтажа окон ПВХ своими руками, что некоторые нерадивые представители фирм, выполняющие установку окон, достаточно часто пренебрегают определенными этапами установки, таким образом экономя свое время. Даже если вы будете постоянно контролировать их работу, они могут не прислушиваться к вашим пожеланиям и замечаниям, поэтому многие люди решают выполнять монтаж окон ПВХ самостоятельно.

Вернуться к оглавлению

Проведение замеров

Рассмотрим, как проводится замер окон без четверти, какие надо выполнять действия при возникновении внештатных ситуаций.

Если замеряется прямоугольный проем, то измеряют его ширину и высоту, не забудьте добавить толщину подоконника. При определении ширины окна надо от полученного результата отнять размеры установочных зазоров, а при определении его высоты – ширину зазоров и высоту установочного профиля. Проводить замеры надо минимум в 3 разных местах проема и ориентироваться на самый минимальный результат.

Для того чтобы определить отклонения проема в вертикальной плоскости, используют отвес, в горизонтальной плоскости используется водяной уровень. Если они значительные, то все надо зафиксировать на бумаге, с учетом этого будет определяться размер окна. Если ширина проемов может отличаться по размерам, то высота окон должна быть одинаковой, это условие должно быть выполнено хотя бы с одной стороны дома. Окно должно быть установлено на расстоянии, которое составляет 2/3 от ширины стены. Его можно расположить дальше только в том случае, когда вы будете утеплять стены, что приведет к увеличению их толщины.

Для определения ширины отлива достаточно взять ширину оконного проема и добавить 5 см на загиб. Ширина отлива составит расстояние от рамы до края стены + выступ отлива около 3 см и запас на его отгиб. Специалисты рекомендуют откосы замерять после установки окна.

Оконная рама поддевается в нижней части строительным ломом и демонтируется.

Если проводится замер оконных проемов с четвертью, то при определении ширины надо добавить 2 захода четверти в раму, в общем, это от 5 это 8 см, при расчете высоты необходимо добавить заход в верхнюю четверть -2,5-4 см.

Для определения размеров балконного окна замеряется длина парапета и отнимается 6-7 см с обеих сторон, что необходимо для монтажа углового профиля. Высота будет составлять расстояние от парапета до потолка, с учетом монтажных зазоров. Таким же образом определяются и размеры боковых оконных блоков.

Если здание старое, то на откосах может быть большое количество раствора, и его необходимо сбить, чтобы определить реальный размер оконного проема. Это позволит не только надежно и качественно установить оконный блок, но и увеличить его ширину.

После того как вы определили все размеры, можно обращаться к производителю оконных блоков и уже вместе с ним надо будет определиться с формой оконного блока, наличием открывающихся створок и глухих частей, выбрать фурнитуру.

Есть два типа крепления окна:

• через раму;
• при помощи заранее установленной опорой арматуры.

При выборе первого варианта надо будет снять все стеклопакеты и распашные створки, чтобы не повредить их в процессе монтажа. Использование второго варианта является более предпочтительным, так как разбирать конструкцию нет необходимости, что устраняет возможность нарушения ее герметичности, но самостоятельно вставить окно этим способом у вас не получится, так как оно имеет достаточно большой вес.

Вернуться к оглавлению

Проведение подготовительных работ

Анкера вставляются в отверстия рамы и прикручиваются к стене электродрелью.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ:

• отвес;
• водяной уровень;
• гвоздодер;
• ломик;
• болгарка;
• перфоратор;
• электродрель;
• резиновый молоток.

После того как вам доставили заказ, можно начинать работы по подготовке поверхности проема. Убирают пространство около окна, накрывают пол и отопительные приборы. Если надо, то с оконного блока снимаются створки и вытягиваются глухие стеклопакеты. Чтобы вытянуть стеклопакет, сначала снимают вертикальные штапики. Затем снимают нижний и верхний штапик, чтобы их поставить на место, обязательно сделайте метки. Если раму наклонить, то стеклопакет должен выйти из нее самостоятельно, аккуратно отставьте его в сторону.

Для снятия створок с навесов сначала снимают заглушки, а затем откручивают прижимные болты, потом освобождают верхнюю часть открывающейся створки и с нижнего навеса вынимают зацеп. После таких операций у вас останется голая рама. Делают минимум по 3 отверстия с каждой стороны и по 2 сверху и снизу для анкеров с внутренней стороны рамы. Для надежного крепления будет достаточно анкеров диаметром 8-10 мм.

Если же крепление оконного блока проводится на заранее установленную арматуру, то надо просто закрепить, не разбирая окна, для этого используют специальные шурупы, что идут в комплекте.

Так как никакими ГОСТами не предусмотрено то, что подставочный профиль должен заполняться пеной, то большинство установщиков пластиковых окон игнорируют указанную операцию. Чтобы не образовывался тепловой мостик, необходимо заполнять пеной установочный профиль, лучше всего выполнить указанную операцию за сутки до начала монтажа оконного блока.

Удалять старое окно надо в день установки нового блока. Если вы не планируете дальше использовать старую раму, то после снятия створок, она подпиливается и легко снимается. После того как была демонтирована оконная коробка, надо убрать утеплитель и уплотнитель, который находится под ней до поверхности стены, при помощи перфоратора необходимо убрать часть откосов, проводится демонтаж подоконника.

Необходимо хорошо очистить торцы проема от пыли и грязи, если дом деревянный, то под раму надо уложить слой гидроизоляции. После этого надо вынести весь мусор и можно считать, что этап грязных работ завершен. На этом этап проведения подготовительных работ считается оконченным, и можно переходить непосредственно к монтажу.

Вернуться к оглавлению

Установка окна и его правильное крепление

Все зазоры между стенами и рамой установленного окна наполняются монтажной пеной и покрываются гидроизоляционной пленкой.

На нижний край проема укладывают подложки, это могут быть деревянные бруски или можно приобрести готовые пластиковые подкладки. Они устанавливаются по краям и по центру рамы, а уже на подложки опирают раму или полностью окно в сборе, это будет зависеть от способа установки, который был вами выбран.

Для закрепления окна по бокам также используют колышки, они устанавливаются по краям, чтобы не вызвать перекос рамы. С использованием водяного уровня проводят установку окна по горизонту, использование пузырькового уровня нежелательно, так как он имеет меньшую точность. Для установки по вертикали плоскости используется отвес. После этого можно устанавливать анкера.

Если проводится крепление блока через раму, то сначала в ней при помощи электродрели делают отверстия и по ним перфоратором бурят отверстия в стене. Сначала окно крепится с обеих сторон внизу, проверяется правильность его установки и затем наживляют анкера вверху и посредине. Еще раз проверяется правильность установки и проводится затягивание анкеров.

Если проводится крепление через специальные крепежи (ушки), то в них уже есть место для анкеров. В этом случае также сначала проводится крепление нижней части, а затем средней и верхней и на каждом этапе контролируется правильность установки.

Для крепления водоотлива в раме есть специальный паз, может быть выполнено дополнительное его крепление к раме при помощи шурупов.

После установки рамы проводится сборка окна, все выполняется в обратном порядке, который был при его разборке. После установки стеклопакета сначала устанавливают верхний и нижний, а затем боковые штапики, делают это с использованием резинового молотка. Устанавливают створки и проверяют, как они открываются, они не должны сами открываться или закрываться.

Следующим этапом является проведение герметизации зазора между рамой и стеной. Обычно используют монтажную пену. Недостатком пены является то, что под действием природных факторов она утрачивает свои свойства, и для ее защиты необходимо создать хороший гидробарьер.

Изнутри надо покрыть пену специальной гидро-пароизоляционной самоклеящейся лентой, она не клеится внизу. С наружной стороны клеится влагостойкая, но паропроницаемая пленка. Снизу приклеивают полосу с фольгизированной поверхностью, затем она закроется подоконником. После того как приклеен один край пленки к раме, пространство заполняют пеной. Чтобы пена лучше полимеризировалась, поверхности надо смочить водой, затем лента крепится к стене.

Подоконник должен войти в оконный проем и до упора в подкладочный профиль, в стену подоконник должен войти на 5-10 см и иметь небольшой уклон в сторону комнаты. Пространство под ним заполняется пеной или раствором, к раме подоконник крепят при помощи саморезов.

Сегодня окна из ПВХ стали очень распространенными, а вместе с ними широкую популярность получили и те фирмы, которые их устанавливают.

Однако установка окон ПВХ своими руками не представляет собой никаких особых сложностей, поэтому бояться такой работы не следует.

Поэтапная инструкция установки окон

Весь процесс заключается в нескольких действиях, которые требуют последовательности выполнения:

1. Демонтаж старых окон.
2. Подготовительные мероприятия к установке нового окна.
3. Монтаж подставочного профиля.
4. Закрепление крепежной арматуры к раме нового окна.
5. Создание специальных выемок под эти крепежные элементы в стене.
6. Непосредственный монтаж окна и его выравнивание.
7. Закрепление ПВХ.
8. Заполнение всех швов монтажной пеной.
9. Монтаж подоконника и его выравнивание.
10. Крепление откосов.
11. Регулировка фурнитуры окна.
12. Монтаж отлива.

Надо сказать, что многие из этих этапов являются подготовительными, поэтому весь процесс можно разделить на следующие виды работ:

1. Предварительные замеры всех параметров.
2. Подготовка к установке проема.
3. Подготовка окон ПВХ своими руками.
4. Непосредственный монтаж.

Вернуться к оглавлению

Замеры и расчеты

Перед покупкой изделия следует внимательно измерить его необходимые параметры. В этом деле нужно учитывать одну характеристику проема:

• имеет четверть;
• не имеет четверти.

Четверть – это особенная деталь блочного, бетонного или иного строения, которая служит для уменьшения потерь тепла.

Если же четверти нет, то окно изготавливают на 5 см короче по длине и на 3 см короче по ширине. Объясняется это тем, что в данном случае необходимо оставлять зазоры – по 1,5 см с каждой стороны, а снизу 3,5 см для подоконника.

Надо сказать и то, что в различной документации (стандарты) встречаются 2 см, а не 1,5 см.

Что касается проема, который имеет четверть, то в него заказывают окна ПВХ, которые по ширине больше ширины самого проема на 3 см. Зато длина в этом случае должна оставаться такой же.

Чтобы все замеры были верными и окно в последующем подошло, их нужно проводить по самому узкому месту.

Есть свои тонкости и при выборе размера отлива и подоконника. В большинстве случаев окна устанавливают, удаляя их на треть вглубь проема, то есть не по центру. Однако установка окон своими руками позволяет сделать выбор в этом плане. Соответственно, и подоконник выбирают, исходя из получившегося результата.

Надо лишь сказать, что и отливы, и подоконники должны иметь на 5 см больше, чем получилось в результате измерений.

Что касается ширины подоконника, то он должен на 2 см перекрывать окно с каждой стороны. При подсчетах минимальным запасом можно считать 8 см, но лучше сделать 15 см, чтобы потом эти вырезы можно было переделать в случае неудачной первой попытки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление оконного проема

Итак, когда со всеми расчетами покончено и размеры всех составляющих известны, можно приступать к подготовке того места, куда будет осуществлена установка изделия.

Сперва нужно приступить к удалению старого окна. Сделать это можно различными способами. Если имеете дело со старым деревянным окном, то лучше поступить так:

1. Сначала убрать все стекла, для чего нужно убрать штапики или гвоздики, их держащие.
2. Затем удалить все гвозди или штапики, которые держат саму раму.
3. Удалить раму.

Для чего нужно удалять стекла? Дело в том, что старые окна очень часто просто прибивали к подоконнику через раму. В процессе демонтажа закрепленного окна стекла могли просто трескаться и выпадать со своих мест, что небезопасно.После того как старая оконная рама демонтирована, всю нишу нужно очистить от грязи, пыли и остатков краски.

Следует отметить: пена лучше всего сцепляется со свежей древесиной, поэтому старый слой необходимо снять, что можно сделать рубанком, наждачной бумагой или болгаркой со шлифовальным кругом.

Разумеется, это нужно делать только в нишах из дерева.

Вернуться к оглавлению

Процесс подготовки нового окна

Сразу надо сказать, что некоторые профессиональные работники, которые установили уже не один десяток окон ПВХ своими руками, делают это, не разбирая их. Что касается самостоятельной работы, лучше придерживаться следующих рекомендаций.

Необходимо освободить раму от створок. Для этого извлекается штифт, который находится в верхней петле. Его можно извлечь плоскогубцами и отверткой, аккуратно подцепив и вытолкнув. После удаления штифта створка легко снимается с нижней петли. Если окно не имеет створок, то из него необходимо извлечь стекла, что можно сделать, удалив все штапики. Для этого можно использовать нож или шпатель. Его вставляют в промежуток между ним и рамой и плавным движением смещают в сторону.

Надо сказать, что такие процедуры необходимо выполнять только в случае с большими изделиями. Если же есть возможность не нарушать целостности нового окна, то лучше этого и не делать.

С наружной стороны рамы необходимо удалить защитную пленку, чтобы потом с этим не возникло сложностей.

Затем необходимо нанести разметку, то есть обозначить места крепления изделия к нише, вне зависимости от того, какой способ выбран (о них речь пойдет немного дальше). Рекомендовано придерживаться шага в 0,4 м. Минимальное расстояние от места крепления до угла должно быть не меньше 15 см.

Вернуться к оглавлению

Методы монтажа ПВХ окон

Сразу надо сказать, что выбор метода не должен быть основан на таких параметрах изделия, как количество створок и камер в стеклопакете. Метод установки должен быть выбран на основе размеров изделия и зависеть только от материала, из которого изготовлены стены.

Итак, установка ПВХ окон может быть осуществлена по одному из двух способов:

• на анкерные болты или дюбели;
• при помощи специальной крепежной арматуры.

Анкеры и дюбели крепят раму к стене. При этом в случае и с анкерными болтами, и с дюбелями высверливаются отверстия соответствующих размеров.

Монтаж при помощи этих крепежных приспособлений хорош тогда, когда речь идет о бетонных, блочных или кирпичных стенах.

Что касается крепежной арматуры, то она обычно используется в случае с деревянными стенами. Но надо отметить, что это необязательное правило.

Суть заключается в том, что пластины вжимаются в профиль и устанавливаются в распор к стене. Сами же такие пластины крепятся при помощи обычных саморезов.

Если есть желание установить пластины на кирпичные или бетонные стены, то лучше всего в них предварительно вырезать соответствующих размеров проемы. Это поможет избежать лишней работы, связанной с последующим выравниванием откосов.

Очень часто строители в процессе установки окон используют сразу оба способа, что тоже допустимо.

Вернуться к оглавлению

Технология установки

Монтаж окна начинается с того, что в нишу вставляется подготовленная рама или же все окно целиком. Перед этим необходимо уложить по всему периметру бруски или пластиковые уголки. Они помогут обеспечить необходимый минимальный зазор.

Рама выравнивается по вертикали и горизонтали, а также относительно центра ниши. Делать это легко, перемещая эти самые уголки.

Распорные клинья или уголки лучше всего располагать под точками крепления рамы.

Это придаст ей дополнительную жесткость и убережет тем самым от деформации в момент крепления.

Поскольку монтаж окон ПВХ может отличаться по используемым крепежным приспособлениям, то и технология установки будет своя. И различия начинаются именно со следующего шага:

1. Если проем изготовлен из дерева, то дальнейшая установка предполагает вкручивание самореза через высверленное заранее отверстие в раме. Саморез вкручивают не до конца, а только так, чтобы слегка «наживить» его.
2. На бетонных или кирпичных стенах через такие же отверстия ставятся отметки. Дальше рама убирается, а на месте отметок высверливаются отверстия под анкерные болты или дюбели. Затем рама устанавливается на свое первоначальное место и закрепляется анкерами, но не полностью.
3. В том случае, когда крепление ведется при помощи анкерных пластин, их нужно просто выгнуть так, чтобы они касались и проема, и рамы в нужном месте.

После предварительного монтажа требуется еще раз проверить вертикальность и горизонтальность установленной рамы. Сделать это можно при помощи обычного строительного гидравлического уровня или же отвеса.

После проверки рама полностью закрепляется. При этом анкеры сильно не затягиваются. Время окончательной затяжки определяется моментом, когда шляпка анкера выровняется с плоскостью рамы. Некоторые строители рекомендуют даже оставлять 1 мм.

Затем следует присоединить все демонтированные на подготовительном этапе детали окна, то есть стекла или створки. После монтажа их следует отрегулировать.

Все зазоры между окном и проемом заполняются пеной. Часто возникает такая ситуация, что окно меньше проема настолько, что между ними остается зазор больший, чем необходимо. Если этот зазор не превышает 4 см, то его допускается полностью заполнять монтажной пеной. Если же зазор – от 4 до 7 см, то рекомендовано заполнить его пенопластом, закрепив монтажной пеной.

Когда зазор больше 7 см (кроме оговоренного ниже случая), требуется заполнить его досками, кирпичами или другими подобными материалами. Подойдет и цементный раствор.

Отлив устанавливается на пену. Дополнительно крепится саморезами к данному профилю, если он использовался, или к деревянным брускам.

Отлив устанавливается с наклоном от окна.

После того как пена высохнет, можно приступать к установке подоконника. Он на 2 см заводится под «донник». Надо сказать, что и подоконники не устанавливают строго горизонтально. Это делается с той целью, чтобы попавшая влага не скапливалась на их поверхности. С целью создания уклона подоконника его установка ведется также на монтажную пену.

После того как все действия монтажа будут выполнены, окно не следует трогать еще 16-20 часов. Это нужно, для того чтобы не нарушить целостности всех зазоров, то есть не сместить изделие относительно его первоначального положения.

Похожие статьи