Для владельцев частных домов погреб – незаменимая постройка для хранения продуктов питания длительное время. устраивают ниже уровня земли.

Такая конструкция обладает многими преимуществами – место на участке остается свободным, стабильная температура поддерживается в течение всего года. Перекрытие погреба, выполненное согласно строительным нормам, должно обеспечить прочность конструкции, поддерживать требуемый температурный и влажностный режим.

Перед началом строительства погреба своими руками, надо учесть следующие моменты:

• работа начинается с планировки помещения;
• определить уровень залегания грунтовых вод. Гидроизоляция помещения необходима, если уровень грунтовых вод выше пола погреба. Для этого используют, как правило, рубероид и кирпич. – важный момент, который влияет на температуру и влажность помещения.

По окончанию работ, связанных со строительством стен и гидроизоляцией помещения возникает вопрос – как сделать перекрытие погреба.

Виды перекрытий

Для обеспечения герметичности погребов используются различные конструкции, в которых применяются:

• цельные армированные бетонные плиты;
• железобетонные монолитно-сборные элементы;
• несущие балки;
• деревянные конструкции;
• монолитное перекрытие по профнастилу.

Распространенный вариант, практичный и надежный – монолитный железобетонный блок, выполненный из бетона и арматурного каркаса.

Монолитное перекрытие

Перекрытие бетоном погреба выполняется после сооружения деревянной опалубки. Перекрытие по своим габаритам должно превышать размеры помещения. Специальные подпорки должны выдержать конструкцию опалубки после заливки ее бетоном и во время высыхания. Опалубка предварительно герметизируется, чтобы предупредить вытекание раствора во время заливки.

После установки опалубки выполняют обвязку каркаса бетонной плиты. Арматурная сетка каркаса должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров со всех сторон. Интервал между прутьями сетки – 20-25 см. Однослойный арматурный каркас обеспечивает надежность, но для увеличения прочности рекомендуется выполнять двухслойное армирование.

Затем начинается процесс заливки бетонного состава, который образует будущую плиту; обычно, высота плиты не превышает 30 см. Заливка бетона выполняется равномерно, непрерывно, пока не сформируется вся плита.

Во время заливки бетон подвергают вибрации обычной доской или арматурой для предупреждения образования воздушных полостей. Правильная заливка состава сделает потолок монолитным и прочным, который прослужит не один десяток лет. После заливки бетонная плита должна постоять месяц до полного затвердевания.

По мнению специалистов, такое перекрытие погреба своими руками –прочное и эффективное. Высокая прочность монолитной конструкции позволяет использовать ее в качестве фундамента для возведения различных построек.

Плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит можно использовать для различных типов погребов. Для проведения строительных работ требуется нанимать специальную грузоподъемную технику. Габариты погреба в таком случае подгоняют под габариты плиты на этапе разработки помещения.

На погреб укладывают несколько плит. В полые пространства плит закладывают теплоизоляционный слой. Стыки между плитами заделывают бетоном. Такой способ строительства значительно сокращает сроки производства работ.

Использование балок

Способ перекрытия на несущих балках. Чем перекрыть погреб? Имеется возможность использовать обычные рельсы. Высокой прочностью в качестве несущих балок отличается и двутавр.

Металлические несущие балки можно использовать для перекрытия погреба. Для этой цели подходят обычные рельсы, которые можно приобрести на металлобазах или в пунктах приема металлолома.

При таком способе возведения перекрытия погреба на этапе строительства стен надо предусмотреть наличие специальных пазов для крепления несущих балок. Потолок с балками будет оказывать значительные нагрузки на стены, поэтому стены должны быть максимально крепкими.

Порядок выполнения работ:

• Несущие балки укладывают в заранее подготовленные пазы в стене. Балки могут иметь значительный вес, поэтому укладывать их удобнее вдвоем.
• В пространстве между балками монтируются арматурные прутья, зафиксированные проволокой.
• Устанавливают деревянную опалубку и на нее наносят гидроизоляционный слой. После монтажа опалубки выставляют подпорки, способные выдержать нагрузку цементного раствора.
• Бетонный раствор равномерно заливают в опалубку без перерывов. Раствор уплотняют деревянными трамбовками, чтобы не было пустот в толще конструкции.

Тепло-гидроизоляция бетонного перекрытия

Перекрытие требует качественной теплоизоляции. Для этой цели можно использовать практически любой теплоизоляционный материал, из представленных в продаже. Бетонное перекрытие, выполненное таким способом, может выдерживать серьезные нагрузки. После работ по гидроизоляции перекрытие можно сверху засыпать грунтом или дополнительно защитить от проникновения осадков двускатной крышей.

Деревянные конструкции

Деревянные брусья – проверенный временем материал для перекрытия. Порядок выполнения работ:

• обработать антисептиком все деревянные части конструкции;
• опорные поверхности балок обернуть двумя слоями рубероида;
• установить деревянные брусья на верхнюю часть стен погреба;
• небольшими планками зафиксировать торцевую часть брусьев, создав основу для досок наката;
• уложить дощатый накат, закрепив его саморезами.

Прежде чем перекрывать с помощью деревянных балок, делается прокладка гидроизоляции

Перекрываем профнастилом

Монолитное перекрытие по профнастилу – современный способ для перекрытия погреба. Технология не требует существенных затрат и сокращает сроки ведения работ.

В пазы на стене погреба укладывают двутавр. На двутавр устанавливают лист из профнастила. Гофра ориентируется расширением вниз. Крепление производят саморезами на стыках и в местах примыкания к балкам.

В каждое ребро помещают продольную арматуру с шагом 190-200 мм и связывают ее с поперечным прутком, размещенным поверх листа вертикальными отрезками. Между балок равномерно монтируют подпорки, чтобы избежать прогиба профнастила. Производят заливку бетоном. Спустя месяц подпорки демонтируют.

В другом варианте на внутреннюю полку двутавра выкладывают профнастил. Укладку выполняют по длине листа, т.е. гофрами поперек пролета балок. Конструкцию фиксируют саморезами. Закладывают арматуру и заливают бетоном на всю толщину двутавра.

В третьем варианте профнастил устанавливают без поддерживающих балок. Монтаж осуществляют с опорой профнастила и арматуры на стены с временными поддерживающими опорами. Лист профнастила фиксируется на закладных колоннах анкером по металлу. Арматура приваривается к закладным колоннам во всех точках соприкосновения. Перекрытие рекомендуется заливать бетоном за один раз.

Вентиляция

Выбирая варианты, как перекрыть погреб, надо заранее продумать установку вентиляции. На этапе устройства перекрытия рекомендуется проделать отверстия для установки в дальнейшем вентиляционных труб.

От качественной вентиляции во многом зависит сохранность продуктов в хранилище. Наилучшую вентиляцию обеспечат две трубы, одна из которых будет вытяжной, а другая приточной. Трубы располагают по диагонали в противоположных углах, за счет чего циркуляция воздуха будет более интенсивной.

Одна из асбестоцементных труб должна быть опущена почти до самого пола подвала и не доходить до него 15-20 см. Другая труба должна устанавливаться почти на уровне потолка подвала и выступать вниз не более 5-7 см.

Поблизости от труб не должны располагаться предметы, чтобы не препятствовать воздушному потоку. Для предупреждения попадания в погреб осадков, мусора, проникновения насекомых и грызунов, над вентиляционными трубами монтируют колпаки, а внутри трубы устанавливают металлическую сетку.

Утепление перекрытия

Утепление перекрытия – еще один важный этап строительства наряду с гидроизоляцией п теплоизоляцией стен. Теплоизоляционный слой можно создать цементным раствором с деревянными опилками толщиной примерно 4 см.

Высокий уровень теплоизоляции обеспечивает современный материал пенополиуретан. Преимуществом материала является простота при монтаже; он практически не увеличивает вес утепляемой поверхности. Недостаток – материал дорогостоящий.

Как залить потолок в погребе – ответ на вопрос зависит от , финансовых возможностей, индивидуальных предпочтений. Правильный выбор сделает помещение функциональным и долговечным.

Подвал не : если последний находится обязательно в стороне от дома, то подвал под ним или в непосредственной близости; чаще всего подвал как строительная конструкция является и основанием дома. Подвал обязательно заглублен ниже нормативной глубины промерзания грунта (НГП); погреб может быть и насыпным поверхностным. Пол подвала часто оказывается расположенным ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Все это делает подвал и дом на нем особенно чувствительным к подвижкам грунта и действию грунтовых вод. Более того, подвал способен усугубить влияние обоих этих факторов. Все это делает постройку подвала едва не самой сложной и ответственной задачей всего цикла строительных работ. При постройке на заказ под ключ дом с подвалом обходится на 30-100% дороже такого же бесподвального. Тем не менее, подвал в доме дает массу удобств и выгод, а построить подвал своими руками и сэкономить большую сумму вполне возможно. Попробуем разобраться, как.

Что дает подвал?

Традиционное использование подвала как хранилища продуктов уже полезнее, чем погреба: микроклимат в нем стабильнее, проще регулируется, а вредителям попасть в подвал гораздо труднее, чем в погреб. Под мастерскую и др. подсобные помещения подвал также пригоднее: он электрифицируется, газифицируется и отапливается заодно с домом.

Особенно выгоден подвал в частном доме как центр сосредоточения систем жизнеобеспечения (СЖБ): все оборудование можно расположить безопасно, компактно и удобно для текущего ТО и ремонта, слева на рис. И это еще не все: котел или отопительная печь с водяным контуром, перенесенные в одном и том же доме из котельной (топочной) наверху в подвал, оказывается, начинают потреблять на 3-5% меньше топлива благодаря все тому же стабильному микроклимату подвала. Экономия за отопительный сезон в материальном выражении выходит вполне ощутимая.

Еще одно достоинство дома с подвалом в наших краях пока мало известно, но в странах Южной Европы спрос на дома с жилым подвалом (справа на рис.) стабильно превышает предложение. Дело тут в выживании, но не на случай войны или каких-то фантастических катаклизмов. Хватает и реальных: из-за глобального потепления Сахара еще долго будет «плеваться» раскаленным воздухом каждое лето. Надбавки, особые или «экологические» тарифы, пени и т.п. поборы за перерасход электричества и в странах, обеспеченных собственными энергоресурсами – мама, не горюй! Когда на дворе неделями и месяцами держится +(40-45), нормально жить невозможно, а счета за энергию на кондиционирование всего дома приходят такие, что… подумает лучше о демократических ценностях, они непреходящи. Переселение на лето в жилой подвал или снижает расходы на кондиционирование до приемлемых, или позволяет вовсе обойтись без него.

Гидроизоляция: начало

Подвал под домом только тогда будет благом, когда он сухой и не нарушает устойчивости всего строения. Оба эти фактора взаимосвязаны, т.к. дом с подвалом часто начинает крениться и/или оседать как раз вследствие нарушения подземного стока глубоко зарытой в грунт жесткой коробкой: естественной движение подземных вод нарушается, см. рис.:

Как следствие, меняются также подвижность и несущие свойства грунта. Известны случаи, когда дом с подвалом, построенный на сухом плотном суглинке, приходилось покидать – под него из-за влияния неправильно построенного подвала подползал плывун.

Пути проникновения почвенной влаги в подвал разнообразны, а 100% эффективных способов осушить замокший подвал нет. Подвальная сырость и весь дом сделает некомфортным и нездоровым. Но думать надо и о влиянии подвала на подземный сток. Единственное средство не допустить завязывания такого гордиева узла – правильная конструкция подвала и его надежная внешняя гидроизоляция. Выбор конструкции напрямую связан со свойствами конструкционного материала. Поэтому, чтобы правильно построить дом с подвалом, его разработку нужно вести в такой последовательности:

• Выбор конструкционного материала;
• Выбор силовых схем в плане и разрезе;
• Выбор способа и схемы гидроизоляции;
• Определение состава обустройства подвала;
• Выбор техники строительства.

Примечание: если подвал отмокает, но дом с ним все-таки стоит, то способы высушить подвал есть, см. далее. Для жилья и стационарной электрификации такой подвал не будет пригоден, сушку придется повторять раз в 3-5 лет, но как хранилище продуктов и/или место расположения энергонезависимых отопительных приборов послужит.

Материалы

Сделать подвал возможно из материалов, способных в конструкции выдерживать боковое давление грунта в 20 бар (2 кгс/кв. см или 20 тс/кв. м) и напор пластовых вод в 10 бар (1 кгс/кв. см или 10 тс/кв. м). Этим условиям соответствуют марка прочности от М200 и марка водостойкости от W10. Разумеется, чем больше запас по тому и другому параметру, тем надежнее будет подвал.

Самостоятельные застройщики обычно стоят подвалы железобетонными монолитными (поз. 1 на рис.), сборными из бетонных фундаментных блоков с монолитным цоколем (поз. 2), кирпичными (поз. 3), монолитными с кирпичным цоколем (поз. 4) или из шлакоблоков, поз. 5.

Вариант «кирпич по бетону» достаточно долговечен, если цоколь сложен из пережженного кирпича-железняка или клинкерного: лицевой наружный кирпич не предназначен нести весовую нагрузку от здания; срок его службы до 40 лет, а дом с подвалом строят на поколения. Красный рабочий кирпич в непосредственной близости от грунта в течение 25 лет начинает крошиться, а за 50-60 лет полностью теряет несущие свойства. Железняк и клинкер выстоят в цоколе столетия, но неэстетичны. В общем подвал на поз. 4 не вариант. Для красоты проще, надежнее да и дешевле было бы залить монолит и облицевать его по вкусу.

Пригодность тех или иных материалов для постройки подвала показана на рис.:

Как видим, их можно разбить на 3 группы:

1. Непригодные.
2. Условно пригодные на структурированных грунтах (плотная супесь, легкий суглинок), если УГВ не поднимается ближе 0,2 м к исподу пола подвала.
3. Пригодные.

I группа

Однозначные «двоечники» – пено- и газобетон, и малая их несущая способность здесь не самое главное. Допустим, естественный износ бетона 0,01 мм в год. Это ничтожная величина; в грунте он много больше. Минимальный слой бетона над арматурой 40 мм. Чтобы армирование начало массово обнажаться и тем самым сооружение потребовало капремонта, при отсутствии прочих разрушающих факторов должно пройти 4000 лет. Допустим еще, что перемычки между порами пено- и газобетона толстые, 1 мм; обычно они тоньше. При таком же износе за 25 лет материал потеряет 50% прочности (перемычки разрушаются с 2-х сторон) – капремонт невозможен, сооружение пришло в негодность. Еще через 10-15 лет оно начнет самопроизвольно разрушаться без возможности восстановления. По этой причине в Южной Европе (более всего в Испании) сейчас продаются «за сколько дадут» тысячи домов, построенных когда-то для сдачи в сезонную аренду. Вид у них еще шикарный, но срок их жизни кончается, и отреставрировать никак нельзя.

Сюда же относятся силикатный кирпич и керамзитобетон. Первый в грунте выкрашивается буквально на глазах, дорог и требует для работы с ним достаточно высоких навыков. Второй дешев, работать с ним проще, но, увы – насквозь промокает, а надежно изолировать его невозможно, нет таких способов и составов.

II группа

Из этой группы красный кирпич и плохой бетон для фундамента под домом лучше не применять: в грунте они выкрашиваются и ремонт часто оказывается невозможным. Клинкерный кирпич вполне надежен, долговечен до 150 лет и более, легко изолируется, но дорог. Пережженный кирпич-железняк немногим ему уступает и дешев, но регулярно в продажу не поступает, т.к. является производственным браком. Но подвал из шлакоблока благодаря его дешевизне и простоте работы с ним довольно распространенное явление, см. видео:

Видео: строительство “коробки” подвала из шлакоблока

Немаловажное достоинство шлакоблочного подвала – он легок и дом с ним дает нормальную осадку на довольно слабых грунтах с несущей способностью >0,7 кгс/кв. см. Построить подвал из шлакоблока возможно не только на сухом грунте. Он может быть вполне пригоден для хозяйственных целей, если почвенные воды стоят выше уровня пола подвала не более 6 мес. в году, а пластовый напор не превышает 10 бар; в большинстве случаев самостроя эти условия выполняются. Но, во-первых, меры по гидроизоляции стен подвала нужно начинать выполнять уже на этапе их возведения, неуклонно соблюдая все правила шлакоблочной кладки, см. ролик:

Видео:основы кладки шлакоблока

Во-вторых, гидроизоляцию нужно делать такую же, как для стен из кирпича или фундаментных блоков, но усиленную: и прокрасочную битумными составами, и оклеечную, см. далее. А вместо оклеечных материалов на текстильной основе использовать толь на целлюлозе (картоне). Забегая вперед, принцип действия изоляции на основе натурального битума такой: если спустя много лет разобрать изолированное им строение, изначального изолятора не обнаруживается и следа. Битум из него вдавлен в бетон, на котором образовалась водонепроницаемая корка. Поры шлакоблока много шире, чем в бетоне, и целлюлозные волокна из основы толя станут армирующим заполнением для битума в них.

Как изолировать шлакоблок

Как устроена гидроизоляция подвала из шлакоблока, показано на рис. справа. Поскольку никакой гарантии на уровень стояния грунтовых вод нет и быть не может, обратную засыпку грунтом лучше заменить глиняным замком (выделен цветом) с выносом наверху от 0,5 м за контур отмостки. Ее наличие вокруг дома, как и пятки с выносом от 0,4 м под фундаментной лентой – непременное условие надежности гидроизоляции шлакоблочного подвала.

Оклеечная (листовая) изоляция в данном случае накладывается в порядке, обратном общепринятому – сверху вниз. Работать так удобнее, пользуясь приспособлением в виде козелка с уложенной в него палкой или куском трубы, на которую надет рулон толя. Козелок ставят на ленту фундамента, а затем:

1. Прокрашивают участок стены на ширину рулона +(15-20) см жидкой битумной мастикой-праймом (первичной) на бензиновом разбавителе. Наносить мастику-прайм лучше широкой жесткой кистью, вдавливая в материал стены;
2. Промазывают тот же участок битумной мастикой на антраценовом масле – она более густая, липкая и медленнее сохнет, чем на бензине. Слой – 3-4 мм;
3. С рулона сматывают отрез толя до низу с небольшим запасом;
4. Прикатывают изолятор к обмазке, идя снизу вверх и выдавливая пузыри;
5. Отрез обрезают с некоторым запасом;
6. Козелок переставляют так, чтобы нахлест отрезов был 20-25 см;
7. Повторяют пп. 1-6 на новом участке стены с выносом 15-20 см за ширину полосы толя;
8. Стык листов прогревают газовой горелкой и прикатывают по п. 4;
9. Повторяют пп. 1-8, пока не дойдут до угла;
10. На углу прокрашивают и промазывают смежную стену, вынос толя за угол надрезают поперек вверху и внизу;
11. Крыло изолятора не сильно прогревают с внешней стороны и мягким заворачивают за угол;
12. Завертку прогревают и прикатывают по п. 4;
13. Повторяют рабочий цикл, пока не обойдут все строение;
14. Аналогичным способом накладывают 2-й слой оклеечной изоляции;
15. Наносят внешний страховочный слой прокрасочной изоляции из той же мастики;
16. Производят обратную засыпку грунта или ставят глиняный замок.

Новичку вся эта процедура покажется очень трудоемкой, но любая надежная противонапорная изоляция делается ничуть не легче. Зато подвал из шлакоблока обойдется в 1,5-2,5 раза дешевле бетонного или кирпичного.

Заодно о кирпиче

Описанная выше изоляция не обеспечивает 100% защиты кирпичного подвала от сырости – поры кирпича тоньше, чем шлакоблока, и битум в них вдавливается плохо. Стены кирпичного подвала лучше изолировать современными пенетрирующими материалами с эффектом глубокого проникновения (см. далее). Типовая схема изоляции ими кирпичной стены дана на рис.:

Штукатурить стену по сетке под изоляцию обязательно: пенетраты надежно заполняют трещины до 0,4 мм, а в кирпичной стене могут образоваться более широкие. Роль глиняного замка, не пускающего капиллярную влагу в шов бетон-кирпич, играют пробки из Пенекрита в штробе 25х50 мм и Пенекрита с Пенетроном в шпурах бетонной пятки. Недостаток данной схемы – пенетраты не вечны, как природный битум; спустя 10-30 лет изоляцию придется заменять.

Ремонт отсыревшего бетонного подвала составами глубокого проникновения

Примечание 2: если ранее сухой бетонный подвал начал отсыревать капелью по стенам и полу (изменился подземный сток), Пенекритом с Пенетроном его можно отремонтировать лет на 5-20, см. рис. справа. Штроба – 25Х25 мм. По изоляции штукатурят влагостойкой штукатуркой в 2 слоя по 15-20 мм с армирующей сеткой (см. выше), чтобы избежать вспучивания изолирующего слоя капиллярным напором. Работы производятся в самое сухое время года. Подвал предварительно просушивается, см. далее, а непосредственно перед нанесением изоляции дважды смачивается широкой мягкой кистью.

III группа

В материалах III группы с большим отрывом стоит высокопрочный влагостойкий бетон. Только из него можно построить сухой подвал на обводненном грунте, не занимаясь такой сложной и технически не всегда выполнимой штукой, как дренаж участка. Достаточно наложить недорогую (и очень долговечную) битумную изоляцию, см.след. рис., и подвал не отсыреет поколения жильцов, как бы ни «гуляли» грунтовые воды.

Большой минус бетонного подвала – авралы на заливке и техперерывы для набора прочности монолитом; строясь своими силами, за сезон можно просто не успеть. Кроме того, бетон М400 W>10 недешев, и бетоновоз не приедет точно к назначенному вами времени. Скорее всего, его назначат вам, да еще и ждать придется.

Выход – строительство подвала из готовых фундаментных блоков. В воду для кладочного раствора добавляется 2-3% по объему жидкого стекла. Лучше покупать готовые блоки, они уже М(400-600) W(20-3). Блок 200х200х400 ворочает один человек. Кладку тогда ведут в 2 блока с перевязкой швов и чередованием ложковых рядов с тычковыми, как стену в кирпич. Угловые «полублоки» не обкалывают и не обрезают – пусть торчат наполовину в грунт, все строение только устойчивее будет. Если же есть 2-3 крепких помощника и хотя бы тали, еще лучше приобрести блоки 400х400х800 – они с зубом и кладка будет очень прочной. В таком случае ее ведут в один блок с перевязкой швов по рядам.

Фундаментные блоки на ЖБК проходят пропаривание, что в домашних условиях неосуществимо. Но, да будет вам известно, что выдержка от 3 мес. блоков, набравших 25% прочности, в штабеле под пленкой вполне его заменяет. Ряды в штабеле нужно переложить деревяшками, чтобы между ними были зазоры в 20-30 мм; в жаркую сухую погоду штабель оборачивается влажной мешковиной. А высокопрочный бетон своими руками можно приготовить и ручным замесом, см. сюжет:

Видео: изготовление бетона вручную

Строительство подвала, особенно в существующем доме, вообще можно считать третьим делом, не терпящем поспешности. Тогда – первый год готовим не торопясь нужное количество блоков; следующим летом снова без аврала строим. Блоки можно отлить не типовые, себе по силам и с зубом – готовая кладка выдержит напор более 30 бар. А W? На производстве жидкое стекло подмешивают в бетонную массу в специальных аппаратах, чего дома опять же не сделаешь. Но застройщики-самостройщики успешно готовят влагостойкий бетон на W(10-15) с известным ремонтным составом Дегидролом, см. видео:

Видео: как сделать гидротехнический бетон

Примечание: самодельный гидробетон от проникновения капиллярной влаги не гарантирует, поэтому внешнюю противонапорную изоляцию нужно дополнить внутренней противокапиллярной из того же Дегидрола, см. рис.Также внутри весь подвал штукатурится бронирующей изоляцией из цементно-песчаной штукатурки, см. выше.

Силовые схемы

Схема гидроизоляции подвала привязывается к его общей силовой (несущей) схеме. Она же разрабатывается в зависимости от местных условий сначала в разрезе, а затем в плане.

Возможные силовые схемы самодельных подвалов в разрезе даны на рис.:

Подвал на плите строят на слабых однородных грунтах: большая опорная площадь дает низкое удельное давление на грунт и равномернее распределяет по нему весовую нагрузку. Фактически, все здание в таком случае стоит на глубоко зарытом плитном фундаменте. Вынос плиты по контуру нужен не менее толщины стен подвала (фундаментной ленты), иначе на краю плиты сосредоточатся весовые нагрузки, он со временем выкрошится, и весь дом пойдет проседать криво-косо. Также подвалы на слабых грунтах легче всплывают, см. далее; «боковой зацеп» этому противодействует. Плиту заливают с наступлением устойчивой теплой погоды, выдерживают до набора 50% прочности (не менее 20 суток) и строятся на ней из любого другого подходящего материала. Если сезонное стояние грунтовых вод возможно выше 0,6 м над уровнем подошвы (не пола!) подвала, плиту льют полуторной толщины (от 300 мм) с зубом на треть высоты, см. далее.

Подвал на ленте строят, наоборот, на плотных, хорошо несущих (от 1,7 кгс/кв. см), и, возможно, неоднородных грунтах: плита от валуна, пришедшегося при осадке ей на угол, опасно накренится; лента или продавит его вниз, или выдавит в сторону. На плотных однородных непучинистых или слабо пучинистых грунтах, если дом устоялся без нарушений не менее 3-5 лет, фундамент на ленте возможно построить в существующем доме. Типовая схема дана на рис. справа, но в каждом конкретном случае постройка ведется по индивидуальному проекту на основе исследований на месте.

Если же подвал на ленте строится заодно с домом, то авральные циклы бетонирования оказываются не привязаны друг к другу: заливку постоянного пола можно и даже нужно (см. далее) отложить на следующий год. В любом случае вынос пяты ленты в сторону должен быть не менее 0,6 м, чтобы «разогнать» нагрузки от силы сопротивления грунта оседающему зданию (показано красным пунктиром), иначе пол может быть просто выдавлен вверх.

Временный пол

Подвал на ленте желательно на год оставить без пола, если УГВ не поднимается выше 0,2 м под подошвой подвала, чтобы здание дало начальную осадку и постоянный пол точно не выперло. А пока можно настелить временный пол, как стелят полы по грунту.

Схемы устройства полов по грунту даны слева на рис.:

Поз. А применима, если почвенные воды не поднимаются выше 0,6 м до подошвы подвала; поз. Б – если доходят до 0,2 м ниже нее. В случае, когда хозяйственный подвал на ленте остается сухим более 3 лет, в нем часто стелят теплый грунтовый пол, справа на рис: так овощи и фрукты дольше хранятся и меньше портятся. Растительная продукция на хранении выделяет этилен, стимулирующий их дозревание; без этилена продукты «спят». Этилен немного тяжелее воздуха и обычной вентиляцией подвала (см. далее) полностью не удаляется; известно немало случаев отравления этиленом людей, долго находившихся в продуктовых подвалах. Грунт этилен, наоборот, жадно впитывает, нужно только закрома сделать вентилируемыми и на подставках от 15-20 см. Кроме того, домашний квас, наливки, вино, пиво, медовуха в подвале с грунтовым полом лучше дозревают и оказываются намного вкуснее.

Примечание: подвалы на плите и ленте пригодны для установки котельного оборудования и электрификации под жилье только спустя не менее 3 лет по окончании постройки всего дома, если за это время не было признаков отсыревания подвала и/или неравномерной осадки здания.

Подвал-кессон из влагостойкого бетона с наружной противонапорной изоляцией будет сухим на любом грунте, хоть бы плавал в воде – во время Второй мировой войны из железобетона строили даже морские суда. Кессонный подвал совместим также с любым зданием, см. ниже. Но его постройка – сплошной сложный аврал, см. далее. А на легких рыхлых сильно обводненных грунтах подвал-кессон может внезапно всплыть. Подвалы на плите и ленте дают знать о неблагополучии подземного стока отсыреванием несмотря ни на какую изоляцию – рабочие и кладочные швы рвутся – а кессон может буквально за неделю всплыть и завалиться на бок вместе с домом. Поэтому подвалы-кессоны не рекомендуется строить при наивысшем УГВ более 0,6 м над полом подвала, а вынос коробки нужно давать от 0,6 м на средних и плотных грунтах и от 0,8 м на легких.

Силовая схема подвала в плане увязывается уже не только с грунтом, но и с конструкцией здания. Ее возможные для самостроя варианты показаны на рис. ниже. Цокольный этаж (поз. 1) – единственный, позволяющий сразу же оборудовать в подвале котельную и узел разводки домовых коммуникаций (слева на рис. в начале); в таком случае он строится кессонным. Важно здесь то, что в котельной обязательно должно быть окно, а стены кессона и цоколь здания – единый монолит.

Неполный цокольный этаж строят реже – экономия на земляных работах с лихвой съедается избытком бетонных. Типичные оправданные случаи – тяжелый, сложный и дорогой в разработке грунт (поз. 1а) или же на тяжелой почве обнаруживается легкое рыхлое пятно, по размерам подходящее для подвала, поз. 1б. В этом случае, наоборот, никоим образом нельзя строить подвал-кессон или на плите, только на ленте! Кессон не рекомендуется и по поз. 1а, так что ждать несколько лет до переноса котельной в подвал или оборудования его под жилье придется.

Примечание: неполный цокольный этаж и цокольный полуэтаж – разные вещи. В цокольном полуэтаже возможно поставить наружную входную дверь, заглубленную в приямке не более чем на 3-4 ступеньки.

Еще реже строят подвалы, прилегающие к фундаменту существующего дома (поз. 2 на рис. выше) – велик риск начала новой неравномерной осадки здания. Если строят профи по проекту, то владелец и эксплуатант дают подписку, что ущерб от всех возможных последствий берут на себя. В существующем доме лучше строить «плавающий» подвал, отстоящий от ленты фундамента дома не менее чем на 1 м, поз. 3. Его силовая схема в разрезе возможна любая, однако придется потратиться на отдельное перекрытие подвала, между которым и перекрытием пола дома нужен свободный просвет от 0,3 м, т.е. и котлован под подвал нужно рыть глубже. Причина – разность в скорости и величине осадки 2-х вложенных одно в другое отдельных строений.

Обойтись меньшим общим объемом земляных и бетонных работ, а также общи перекрытием можно, построив связный подвал – связанный с фундаментом дома жесткими железобетонными перемычками шириной в ленту фундамента. Их заглубляют, как и ленту фундамента дома, но норме, на >0,6 м ниже нормативной глубины промерзания (НГП), а стены подвала – как нужно, чтобы в нем можно было ходить во весь рост (1,9-2,2 м + толщина пола + толщина подушки под пол). В результате разность удельных давлений на грунт фундамента дома и стен подвала оказывается величины, которую способны принять перемычки длиной до 1-1,5 м.

Т-образную схему (поз. 4) применяют на легких податливых однородных грунтах; Н-образную (поз. 5) на легких неоднородных и средних, а ячеистую (поз. 6) – на средних неоднородных и тяжелых однородных. В любом случае связный подвал строится только и только на ленте – на плите или кессон порвет перемычки и разрушит фундамент здания. Типичные ошибки при разработке схем связей фундамента и подвала таковы:

• Оставляются висячими смежные со связанными углы подвала (поз. 7).
• Схема связей делается несимметричной относительно обеих осей плана фундамента (поз. 8) или центрально-симметричной (поз. 9).
• Угол коробки подвала связывается с углом фундамента, поз. 10.

Последнее особенно опасно для целостности и устойчивости всего строения. В случае, как на поз. 10, надо бы или изменить планировку дома с подвалом до симметрии хотя бы по одной оси, поз. 11, или, лучше, не меняя плана, связать внутренние углы фундамента перемычкой, а подвал выполнить неполным цокольным этажом, поз. 12.

Гидроизоляция

В процессе разработки гидроизоляции подвала сначала выбирается ее схема применительно к данному строению в данных конкретных условиях, а затем подбираются подходящие материалы. Вода – коварная стихия и защититься от ее проникновения на десятилетия единичным препятствием невозможно. Типовым случаем в индивидуальном строительстве считается, когда на сезонном пике сухости УГВ опускается ниже подошвы пола подвала на 0,2 м и более, а на пике увлажнения поднимается до уровня гумусового слоя; самый плодородный слой почвы считается постоянно увлажненным, но сколько-нибудь существенного потока и напора влаги на строение не создающим.

В указанных условиях единственно надежной является наружная противонапорная гидроизоляция. Безнапорная только от поверхностного стока не гарантирует сухости подвала, т.к., во-первых, в дождливые годы напор поверхностных вод может стать значительным. Во-вторых, самый подземный сток под строением может измениться, см. выше. Внутренняя противокапиллярная изоляция и удерживающая ее бронирующая могут потребоваться при стабильном нижнем стоянии УГВ на уровне пола подвала и выше, см. далее.

Наружная гидроизоляция подвала осуществляется в общем 2-мя способами: отсечной (отсекающей), слева на рис., и отводной (отводящей), справа:

Если здание с подвалом стоит на проницаемом грунте (галька, гравий, хрящ, песок, супесь, рыхлый суглинок), то отсечная изоляция может быть выполнена без дренажа; в таком случае глиняный замок продолжают вниз до уровня –(0,25-0,3) м ниже подошвы подушки пола подвала. В этом ее большое достоинство – не нужна дорогая и трудоемкая дренажная система. Если же подвал построен из гидробетона, то стены снаружи штукатурят по изоляции цементно-песчаной штукатуркой и вместо глиняного замка производят обратную засыпку вынутым грунтом. Это второе достоинство отсечной изоляции – самокопаная глина на замок не годится, нужно покупать строительную, и много.

Недостатки отсечной изоляции, во-первых, большой объем земляных работ. Во-вторых, они не всегда технически выполнимы – выбрать котлован нужного профиля (см. далее) могут не позволить близлежащие строения. В-третьих, глина для влаги препятствие, но не глухая преграда. Она снижает поток и напор воды на стену, но не пресекает его полностью. Поэтому наружная изоляция нужна полноценная (прайм + обмазка + настил), а если подвал шлакоблочный или кирпичный, то усиленная, см. выше. В-четвертых, отсечная изоляция накладывается только целиком по крайней мере в пределах стены, т.к. стыки листов настила нужно проклеивать и прогревать, поэтому устроить ее на существующем доме весьма проблематично – откапывать любую из его стен полностью нельзя, не рискуя устойчивостью всего строения.

Отводная изоляция действует только совместно с дренажом: ее основа – мембрана с обратным капиллярным эффектом, собирающая влагу и отводящая ее в дренаж. Сама мембрана наклеивается на стену вместо листового настила отсечной изоляции и защищается от быстрого засорения грунтом геотекстилем. Главное достоинство отводной изоляции – минимальное или нулевое влияние на подземный сток под домом; отсечная изоляция даже с дренажом его меняет, поэтому рекомендуется изолировать мембраной подвалы домов на грунтах со сложной нестабильной гидрологией. Дополнительные, во-первых, котлован под отсечную изоляцию нужен шириной меньше выноса отмостки (практически достаточно 0,6-0,8 м, лишь бы работник мог в него втиснуться). Во-вторых, изолировать можно кусками шириной где-то в 1,5 полотнища мембраны. Поэтому подвалы существующих домом почти всегда удается изолировать только отводным способом.

Недостатки отводной гидроизоляции также весьма серьезны. Первый – еще больший объем и сложность земляных работ, только сопутствующих. Построить дренаж участка дело нешуточное, а найти место под поле сброса дренажного стока тоже возможно далеко не всегда. Второй – лучшие мембраны служат до 20 лет; чаще – 10-12 лет, а на сильно обводненных рыхлых грунтах по 3-7 лет. Если вы намерены изолировать подвал мембраной, будьте готовы с такой периодичностью обкапывать дом и менять ее.

Когда нужно внутри

Если УГВ более 3-х мес. в году стоит вровень с полом подвала или поднимается выше, наружная противонапорная гидроизоляция дополняется внутренней противокапиллярной. Бетон, не говоря уж и кирпиче, не сплошной монолит. Его микроструктура – мельчайшие зернышки цемента, похожие на морских ежей, иголки которых кристаллы силикатов. Этими «иголками» зерна цемента сцеплены между собой, а промежутки заполнены песком и, в гидробетоне, отвердевшим жидким стеклом (которое тоже силикат), а во влагостойком полимерными добавками. В том и другом случае микропоры остаются; полимер еще и разлагается за 3-15 лет, и под напором бетон чуть-чуть пропускает влагу. В плотине ГЭС незаметно, а в подвале – очень.

Варианты внутренней противокапиллярной гидроизоляции подвала показаны на рис; на поз. В и Г наружная изоляция условно не показана, но она нужна и тут. Изоляция шва на поз. В – не менее 4-х слоев рубероида, склеенных жидкой мастикой-праймом и прогретых горелкой. Изолировать шов тощим раствором нельзя – протечет. Толем или кровельной битумной изоляцией (гидробутил и др.) тоже нельзя – стена из передавит и выдавит. Стеклорубит и др. на основе стекловолокна вес стены, наоборот, недодавит – основа останется нераздавленной и по ней пойдет капиллярная влага, так что тоже нельзя. Напорная стенка на поз. Б – оштукатуривание по сетке цементно-песчаным раствором, см. выше.

Изолирующие материалы

Кровельные и стеновые гидроизоляторы для подвала не годятся – они не рассчитаны выдерживать давление почвы и напор пластовых вод. По способу применения и назначению материалы для гидроизоляции подвала делятся на:

• Первичные, или праймы, или пропиточные – жидкие мастики, наносимые на подготовленную поверхность (см. далее) для создания основы под покрытие другими материалами.
• Прокрасочные или обмазочные – более вязкие клейкие составы, применяемые или отдельно, или в качестве основы, держащей накладную листовую изоляцию, или, снова совместно с праймом, для противокапиллярной промазки внутри. В последнем случае по обмазке стены штукатурятся по сетке любой влагостойкой штукатуркой в один слой.
• Толстослойные мастики с цементным наполнителем – предназначены для нанесения покрытий толщиной до 20 мм только на стороны, обращенные к напору. Применяются вместо накладных материалов в случаях, когда УГВ не достигает пола подвала более 9 мес. в году.
• Накладные или оклеечные – листовые гибкие или мягкие материалы на тканой или волокнистой основе, пропитанной собственно изолятором. Универсальный и самый надежный изолятор. Накладываются также только на стороны, обращенные к напирающей воде.
• Капиллярные мембраны – на водонепроницаемую пластиковую основу нанесено специальное покрытие с обратным капиллярным эффектом, см. выше.

Изолирующее начало этих материалов, кроме мембранных, может быть таким:

1. Битум – до сих пор не превзойден по долговечности, но сложен в работе. Как действует битумная гидроизоляция, см. выше. Выпускается в виде первичных мастик на бензиновом разбавителе (праймов), обмазочных мастик, толстослойных мастик и накладных материалов. Бронирующая изоляция почти никогда не требуется; если да – то цементно-песчаной штукатуркой. Держится на любой стене (бетон, кирпич). Проникновение в бетон до 30 мм (чаще – 7-15 мм), поэтому обработанная поверхность теряет водонепроницаемость при механических повреждениях.
2. Битумно-наиритовые мастики – морозостойки, можно наносить при температуре до –(15-25) градусов. Слой – до 6 мм. Затягивают трещины шириной до 30-50 мм, т.к. на воздухе вспениваются, поэтому вскрытая упаковка должна быть выработана в указанный на ней (или в инструкции) срок. Покрытие сохраняет пластичность до –(45-60) градусов. Срок службы – 10-25 лет. Специфический материал для северного строительства или сложного ремонта совсем ветхих строений.
3. Эпоксидные, эпоксидно-дегтевые и эпоксидно-фурановые мастики – еще более специфичный материал для гидроизоляции строительных конструкций, регулярно подтопляемых вплоть до полного погружения в воду, промерзающих и обледеневающих неотапливаемыми. Хрупки, спустя 3-5 лет требуют полной замены. В работе сложны, токсичны, канцерогенны.
4. Натуральные эластомеры (жидкая резина) – работать с ними просто, но применимы только как ремонтные для внутренней изоляции. Хорошо ложатся только кирпич и шлакоблок. Срок обновления гидроизоляции натуральными эластомерами – 1-5 лет смотря по местным условиям. Обязательна бронирующая изоляция не менее чем из 2-х слоев цементно-песчаной штукатурки по сетке, т.к. легко вспучиваются и отслаиваются капиллярным напором. В общем, средство «скорой помощи» отсыревшему подвалу, пока руки и кошелек не дойдут до ремонта посерьезнее.
5. Синтетические эластомеры – полуретан, силикон, MS-пластики. Действуют аналогично битуму, но проникают в бетон глубже, до 100 мм. Спустя 7-20 лет требуют обновления изоляции. Для ремонта изнутри наносятся на просушенную и непосредственно перед обработкой обильно увлажненную поверхность, см. далее.
6. Пенетрирующие (глубоко проникающие) составы – синтетические эластомеры + цемент + полимерные добавки. Выпускаются в виде мастик для прокраски толстым слоем. В работе просты. Применяются только для наружной изоляции. Вдавливаются в зазоры до 0,4 мм (полиуретановые) или до 10 мм (на силиконе или MS) на глубину до 100 мм и закупоривают их перекристаллизующимся под действием влаги цементом. Поверхность под нанесение должна быть выровнена до +/–(2 мм) и тщательно очищена от пыли. Битумные оклеечные материалы на себе не держат. Бронирующая изоляция, если требуется – цементно-песчаная штукатурка по сетке. Срок службы – 10-30 лет. На 100% капиллярную влагу не отсекают, поэтому почти всегда нужна и битумная противокапиллярная изоляция внутри.

А если отсырел?

Раз уж речь зашла о ремонте существующего отсыревшего подвала, уместно будет упомянуть о комплектах составов для него. Их составляющие готовятся, как правило, на разной основе, но согласованы между собой по физико-химическим свойствам. Поэтому ремонт сырого подвала изнутри нужно делать составами от одного зарекомендовавшего себя производителя.

Для примера на рис. показано, как подвалы разной конструкции изолируются внутри составами из хорошо известного комплекта Дегидрол. Штроба везде, где нужна – 25х25 мм. Подготовка поверхности – по инструкции к соотв. составу. Дегидрол 10-2 также с успехом применяется для изготовления самодельного влагонепроницаемого бетона, см. выше.

Как сушить подвал

Битумные гидроизолирующие мастики наносятся на сухую поверхность. Когда пишут, что пенетрирующие составы нужно наносить на влажную, это правильно. Но когда добавляют, что лучше на свежезалитый бетон, это неправильно в корне. Капиллярная влага в стене, подготовленной под обработку пенетратами, должна уходить вглубь сухого массива и как бы тянуть за собой изолятор. Если же массив бетона пропитан водой, она станет вытекать по капиллярам наружу и, наоборот, выдавливать изолятор. Глубина его проникновения в стену получится в лучшем случае много меньше расчетной; соотв. уменьшится и срок службы, т.к. разрушение состава идет снаружи под действием воздуха.

Отсыревший подвал перед ремонтом нужно основательно просушить, а непосредственно перед обработкой несколько раз смочить стены и пол водой с помощью мягкой штукатурной кисти-макловицы. Увлажнение валиком дает худший эффект, а опрыскивание еще хуже, т.к. чрезмерно увлажняется воздух и капиллярная влага уже не так активно стремится уйти в массив бетона.

Сушить подвал потоком теплого воздуха бесполезно – не высохнет, пока осенью не начнет снова «потеть». Сушить нужно тепловым (инфракрасным, ИК) излучением. Но не «дальним» от электрокамина или нихромового «козла» (что и опасно), а «ближним» – его в избытке дают лампы накаливания, отчего и выходят из употребления. Ближнее ИК глубоко проникает в бетон и кирпич, почти не поглощаясь в воздухе. Лампочек нужно навешать гирляндами побольше в расчете 60-100 Вт на 1 куб. м объема подвала. Если при его стене забить контрольный шурф, то чаще всего спустя 10-12 дней непрерывной сушки ИК оказывается, что уже и грунт вокруг начал сохнуть. Во всяком случае, спустя неделю уже можно наносить пенетраты или мазать битумом. Просушить подольше ни в коем случае не повредит – на сколько терпения хватит смотреть, как счетчик электричество мотает.

Ремонт не для своих рук

Иногда просушить отсыревший подвал удается только инъекциями специальных составов в окружающий грунт, см. рис. справа. Напр., если под дом подполз плывун, тогда надо спасать все строение. Но в грунте при этом образуется тело неправильной формы, и предсказать дальнейшую осадку строения точно невозможно. Поэтому инъекциями в грунт занимаются только специализированные организации по результатам исследований на месте, а они берут с заказчика и владельца строения подписку в том, что те любые последствия берут на себя.

Обустройство

В этом разделе речь пойдет не о 3D обоях, баре, HD TV, джакузи или 3-спальной кровати под зеркалом на потолке. Это и все такое прочее – по вашему усмотрению. Обязательное и, для жилого и технического, желательное обустройство подвала состоит из:

• Вентиляции – обязательна.
• Входа с лестницей – обязателен.
• Входного люка – если лестница крутонаклонная.
• Утепления – для жилого и технического подвала.
• Поверхностного дренажа – в местностях с обильными осадками в теплое время года.

Вентиляция

Вентиляция жизненно необходима для любого подвала, т.к. почти все вредные, ядовитые и многие взрывоопасные газы тяжелее воздуха и стекают вниз. По этой же причине подвалы строятся с энергонезависимой естественной приточно-вытяжной вентиляцией.

Устройство вентиляции подвала под домом достаточно просто, поз. 1 и 2 на рис.:

Площадь сечения просвета патрубков – по 5 кв. см на каждый кубометр объема подвала, но его диаметр в любом случае от 60 мм. На входной патрубок лучше вместо сетки от грызунов поставить фильтр, справа на рис. Проточный с фильтрующим наполнителем (поз. 3) защищает кроме пыли и от насекомых, но требует регулярного осмотра и замены наполнителя. Аэродинамический (поз. 4) чистится по мере потребности, нужно только в устью входного патрубка в подвале прикрепить полоску газетной бумаги и т.п. индикатор потока: при засорении аэрофильтра приток воздуха прекращается очень резко. Но особо вредные и хитрые комары с мухами сквозь него пробираются.

Если подвал рядом с домом, то сделать высокую вытяжную трубу сложно и не всегда возможно. В таком случае вентиляцию подвала строят по схеме на рис. справа. Минимальный диаметр патрубков 100 мм; для подвала более 10 кубов площадь сечения 10 кв. см. на кубометр объема. В подвале между подающим и вытяжным патрубками не должно быть преград движению воздуха. Верхние концы патрубков загибаются гусем от дождя и снега.

Лестница

Лестница в подвал одна из самых обычных причин бытовых травм, поэтому ее конструированию следует уделить самое сугубое внимание. С этой точки зрения лестницы делятся на всхожие и крутонаклонные. По первым можно подниматься/опускаться с грузом в руках, не держась за перила, а по крутонаклонным ходить вообще нежелательно – неловко ступив или покачнувшись, можно грохнуться, откинувшись назад. С грузом в одной руке по крутонаклонной лестнице вообще карабкаются, перехватываясь другой за перила или верхние ступеньки.

Конструкция лестницы может быть любой из показанных слева на рис. Цветом выделены наиболее удобные с точки зрения экономии полезной площади:

Справа на рис. даны расчетные соотношения для них, и вот тут есть нюанс: поскольку высота подъема-спуска в подвал невелика, достаточно комфортной всхожей будет лестница с наклоном до 50 градусов. tg 50 почти точно равен 1,2, что облегчает расчет, исходя из того, что минимальная ширина проступи ступени всхожей лестницы 180 мм, а максимально допустимая ее высота 230 мм. Допустим, высота спуска в подвал 2,2 м считая от верха перекрытия (см. далее). По этой высоте должно уложиться целое количество ступеней, берем 10. Высота ступени тогда 220 мм. Делим на 1,2, получаем 183 мм – подходит. Вынос лестницы в плане будет 183х10=1,83 м, тоже неплохо. Площадь под лестницей, при минимально допустимой ее ширине 0,8 м – 1,83Х0,8=1,464 кв. м.

Об ошибочных лестницах

Чего не надо мудрить с подвальной лестницей, так это, во-первых, делать ее на струне (одном косоуре) с висячими ступенями, поз. 1 на рис., такие лестницы чрезвычайно травмоопасны:

Во-вторых, заливать бетонную лестницу самому по месту, поз. 2. Готовые бетонные лестницы – настоящий монолит, они заливаются целиком в разъемную форму. Рабочих швов бетонирования в них нет, а при заливке «саморуком» они неизбежны: верхнюю ступень нельзя заливать, пока не схватилась нижняя. Швы получаются слабые, в подвальных условиях скоро трескаются, и в итоге самодельная бетонная лестница в подвал служит меньше деревянной.

Устройство лестницы в подвал

В сухом подвале деревянная лестница служит не меньше его самого. Правильно изготовленная деревянная лестница внезапно не разрушается и до того, как начнут гнить ступени, дает знать о нарушении конструкции скрипом.

Устройство деревянной всхожей лестницы для подвала показано на рис.:

Вместо вырезов во внутренней тетиве на нее можно набить кобылки из доски или, лучше, толстой фанеры под проступи ступеней, поз. а. Однако обрушение подгнивших деревянных подвальных лестниц в сыром подвале тоже обычное в бытовом травматизме дело, поэтому проступи лучше прикрепить к стальным или бетонным балкам-косоурам. Размеры сечения бетонного косоура от 100 мм в ширину и от 150 мм в высоту. Стальной – швеллер от 100 мм или двутавр от 80 мм.

Способы крепления деревянных проступей в стальным и бетонным косоурам показаны на рис.:

Дюбели для крепления к бетону делаются из отрезков 8-18 мм рифленых арматурин. Заглубление в бетон от 60 мм; в дерево от 30 мм. Лунки в кобылках под посадку на дюбели сверлят на 2-2,5 мм уже; кобылки насаживаются ударами киянки. Крепление проступей на ножки позволяет просто устроить перила: арматрурины выпускаются вверх на высоту перил, а для опор проступей и балясин на них надеваются отрезки труб; можно пластиковых. Лучше всего крепить проступи на полосу – не загниют и в сыром подвале.

На случай, когда и полутора квадратов под лестницу нет, здесь на рис даны чертежи деревянной крутонаклонной лестницы для подвала. К ней обязательно понадобится люк, см. ниже.

Примечание: все детали деревянной лестницы в подвал перед сборкой в изделие должны быть пропитаны масляным водоотталкивающим составом (можно отработкой), а готовая лестница отлакирована акриловым лаком для наружного применения или окрашена влагостойкой краской. Лучше всего – акриловой эмалью для ванн.

Вход и люк

Места под всхожую лестницу в подвал под частным домом часто не находится, и тогда вход в него делают снаружи. Так вообще необходимо, если для подвала приобретается готовая бетонная лестница – их не делают с наклоном больше 40 градусов. Тогда, во-первых, вход в подвал нужно защитить от осадков навесом, см. рис. справа. Свес крыши навеса должен выступать вперед над краем верхней ступени на менее чем на 30 см, а по сторонам и сзади – от 15 см. Во-вторых, верхняя ступень должна выступать над грунтом или отмосткой не менее чем на 70 мм, а проем подвальной двери должен быть с порогом от 90 мм. То и другое необходимо, чтобы дождевые и талые воды не проникали в подвал. Порог лучше делать высотой 120-130 мм, приставив к нему с обеих сторон пандусы шириной от 400 мм.

Люк в подвал тоже штука не столь уж простая. «Ляду» из досок с веревкой сейчас, наверное, никто уже и не делает – в продаже имеется широкий ассортимент готовых подвальных люков. В перекрытие (см. далее) они замуровываются цементно-песчаным раствором, а по цене располагаются след. образом:

• Неавтоматические с механическим упором вроде как у старых диван-кроватей: потянул, поднял – защелкнулось. Нужно закрыть – потянул вверх, отщелкнулось, опустил.
• Полуавтоматические в пружинно-рычажным механизмом – потянул до упора, держится открытым. Надо закрыть – толкнул вниз, опустился.
• Полуавтоматические с пневмолифтом – потянул чуть вверх, открылся. Надо закрыть – толкнул вниз, сам плавно закрылся.
• Автоматические с пневмолифтом – наступил покрепче на край крышки, убрал ногу – открылась. Чтобы закрыть, легонько толкаем крышку вниз, закрывается.

По удобству пользования та и другая полуавтоматика равноценны, а вот автоматические не более чем маркетинговый трюк без оглядки на безопасность. Представим себе – в дом заносят мебель. Несут такелажники (или вы с помощником) шкаф. Передний походя наступает на люк, тот открывается. Заднему не видно, что у него под ногами, да ему и не до того – он проваливается, калечится. Если уж охота раскошелиться на крутизну подвальную, берите автолюк с телеуправлением от пульта, продаются и такие.

Утепление

Утепление необходимо жилому и техническому подвалу. Последнему – чтобы вода в трубах не замерзла, а экономия топлива отмечается только в утепленных повальных котельных. Подвал-хранилище рядом с домом тоже желательно утеплить: строительные конструкции зимой неплохие мостики холода, а летом тепла.

Утепляют подвал обязательно с песчаной засыпкой, см. рис., чтобы сезонные подвижки грунта не порвали утеплитель.

Минвата и отличный во всех прочих отношениях целлюлозный утеплитель в качестве него для стен подвала не годятся: под землей слеживаются и разрушаются. Гранулированный пенопласт тоже плох: под давлением почвы и пластовых вод быстро рассыпается на гранулы. Более-менее стоек в грунте экструдированный пенополиэтилен (ЭППС); более 10-15 лет держится нанесенное набрызгом полиуретановое покрытие. Утепляют тем и другим обычными способами, а перед засыпкой песчаной подушки защищают цементно-песчаной штукатуркой.

Дренаж

В местах с обильными осадками в теплое время года никакой подвал без поверхностного контурного дренажа дома всегда сухим не будет. В прочих случаях дренаж также полезен: он уменьшает размах колебаний УГВ, что позволяет упростить гидроизоляцию подвала и/или повысить ее эффективность. Что не менее важно – влияние дренированного дома с подвалом на подземный сток уменьшается в разы. Неправильная осадка таких строений встречается исключительно редко как следствие грубых нарушений строительства. Схема устройства контурного поверхностного дренажа жилого здания показана на рис. справа. Поле сброса можно расположить под огородом или, лучше, садом: в дрены собираются практически те же атмосферные осадки, вполне пригодные для полива.

Подвал под гаражом

Подвал в гараже привлекателен тем, что не требует изымания земельной площади или усложнения конструкции вновь строящегося дома. Подвал под существующим гаражом строится без разгрома в жилье. Но к оборудованию подвала под гаражом предъявляются особые требования, т.к. взрывоопасные пары горючего и масел тяжелее воздуха; намного тяжелее – на холоде, когда сгущаются.

Во-первых, вытяжка гаражного подвала должна быть высокой, возвышающейся над крышей не менее чем на 1,5 м, слева на рис.:

Выводить рядом над грунтом «гусей» недопустимо! Во-вторых, вытяжной воздуховод нужен увеличенного сечения, от 15 кв. см на куб объема подвала или не менее 120 мм диаметром. В-третьих, на вытяжке должен быть дефлектор аэродинамически закрытого типа, обеспечивающий некоторую «холодную» тягу и в полный штиль, напр. дефлектор ЦАГИ или Хонженкова. В-четвертых, зимой подвал должен быть теплее неотапливаемого гаража, чтобы отбор воздуха в вентиляцию шел только снаружи. Поэтому утепляют подвал под гаражом сверху, как чердачное перекрытие дома, справа на рис.

Водители, конечно, спросят: а машинка эту перинку не продавит? Еще и как. Поэтому в утеплителе нужно предусмотреть просветы впродоль и уложить в них колеи вровень с полом. Въезжать в гараж надо будет аккуратно, чтобы не съехать с них. В общем, подвал в гараже вовсе не так уж привлекателен; там место ремонтной яме.

Строительство

Постройка подвала своими силами возможна только в сухом или сезонно-сухом грунте. В последнем случае все работы этого года должны быть полностью закончены до подъема УГВ. Откачка грунтовых вод настолько сложна и дорога, что и в большом строительстве применяется крайне редко. Исключение – подвал-кессон, строящийся наверху в стороне и устанавливаемый в котлован, но, если он бетонный, нужен кран от 20 т и бригада опытных стропальщиков-такелажников. Есть, впрочем, исключение из исключения, см. в конце. В целом постройка подвала включает в себя след. этапы работ:

• Выемка котлована;
• Заливка основания – плиты или подошвы ленты;
• Монтаж каналов ввода коммуникаций;
• Возведение стен;
• Устройство пола – на плотном грунте при стоянии УГВ над его уровнем не более 3 мес. спустя не менее 6 мес. по окончании годичного цикла работ;
• Монтаж перекрытия;
• Оборудование подвала, см. выше.

Котлован

Строить подвал в яме с вертикальными стенками грубая ошибка – невозможно сделать качественную гидроизоляцию. При изолировании существующего подвала дом обкапывают по частям, а готовый участок засыпают прежде чем выбирать следующий. Типовой профиль котлована для строительства подвала показан на рис. справа. Ширина прохода снаружи от будущей стены не менее 75 см по дну. Угол откоса – допустимый для данного грунта.

Основание

На этом этапе нужно заказывать бетоновоз с ЖБК. Дело не в качестве самозамеса, оно может быть лучше заводского, а в его объеме. Рабочие швы бетонирования на основании подвала крайне нежелательны, поэтому заливать нужно одним заливом. Укладывать арматурный каркас прямо на песчано-щебневую подушку тоже неправильно – по щебню нужна тощая подготовка, см. далее. Перед заливкой на подготовку накладывают изоляцию с отворотами на борта котлована в 150-200 мм выше толщины плиты/подошвы. Бетон льют в образовавшуюся чашу. Таким образом, непосредственный контакт бетона с грунтом исключается, что, в свою очередь, исключает образование свищей в монолите. Свищ, возможно, и не приведет к отсыреванию подвала, но влагу к арматуре пропустит, а ведь основанию подвала держать на себе и весь дом. После вылива бетонной массы ее обезвоздушивают (деаэрируют), протыкая прутом каждую ячейку арматурного каркаса посередине. После схватывания монолита его накрывают влажной мешковиной, которую поддерживают во влажном состоянии до набора основанием 25% прочности; обычным летом в РФ это прим. неделя.

Стены

Стены подвала возводятся по обычной строительной технологии для данного материала. Если строится подвал-кессон (см. далее), стены возводятся заодно с основанием. Проемы дверей и окон укрепляются бетонными перемычками высотой от 80 мм с заложением от 120 мм в бетонные стены и от 200 мм в кирпичные и шлакоблочные. Укреплять проемы в подвале стальными или деревянными закладными нельзя! Помните еще раз: подвал держит на себе весь дом! Когда на схватившемся сохнущем бетоне стен появятся светлые сухие пятна, можно накладывать противокапиллярную изоляцию. По кирпичным и блочным стенам – спустя 3-4 дня по возведении до верха.

Постоянный пол

Постоянный пол в подвале на ленте сразу в процессе строительства заливается после набора стенами не менее 25% прочности. Под постоянный пол щебневую засыпку по песку проливают тощим жидким цементным раствором: цемент от М400:песок 1:3 – 1:4. Заливают до уровня 40-50 мм над верхушками камешков. Когда заливка схватится, накладывают изоляцию и заливают стяжку цемент:песок:щебень 1:3:2 слоем 70-80 мм. Стелить чистый пол и производить отделку стен можно через 2 недели – месяц.

Перекрытие

Перекрытия из пустотных или коробчатых готовых плит дороги и требую для монтажа грузоподъемных механизмов с квалифицированными операторами. Самодельное монолитное перекрытие трудоемко и технологически сложно. У него, как и перекрытия из пустотных плит, явно избыточная для частного дома несущая способность. Возможно ли, пожертвовав ею в разумных пределах, перекрыть подвал чем-то умеренным в цене и попроще в работе?

В современном индивидуальном строительстве все большее распространение получают сборно-блочные перекрытия, рассчитанные именно на такой случай. Сравнить монолит со сборно-блочной конструкцией можно по рис.:

Утепления пола дома над подвалом под сборно-блочным перекрытием в обычных климатических условиях не требуется или требуется упрощенное. Несущие балки заливаются заодно с несущим поясом (см. ниже) в желобчатых опалубках на подпорках, сделать которые много легче и проще, чем цельную висячую под монолит.

Заложение и пояс

Строить дом с подвалом типа «коробочка на коробочке» нельзя: вверху в стенах подвала нужна большая штроба, в которую заходит монолитное перекрытие, закладываются плиты или заливается несущий пояс сборно-блочного перекрытия. Во всех случаях минимальная толщина стены и заложение в нее перекрытия различны для стен из разных материалов.

Насколько какое перекрытие закладывается в стену из бетона или кирпича, показано на рис.:

Гидроизоляция показана условно, на случай, когда подвал завершается цоколем здания со своими перекрытиями. Для шлаколочной стены заложение как для кирпичной, но его отстояние от верха – не менее 2-х рядов кладки.

Как строить кессон

Арматурный каркас кессона подвала собирается наверху целиком и устанавливается в подготовленный котлован (см. ниже) краном. Собирать каркас весь на сварке нельзя – арматура ослабнет из-за отпуска металла. Поэтому каркас сначала провязывают проволокой как обычно, а затем проваривают отдельные стыки: на дне по углам клеток 3х3 или 4х4 ячейки каркаса, а на стенах в каждом 3-м или 4-м поясе.

Котлован под кессон готовят как для прочих подвалов, см. выше. Далее строительство идет в такой последовательности (см. также рис.):

Примечание: бетонные стены подвалов на плите и ленте заливаются также по пп. 7 и 8. Лить между досками и землей ошибка – какая уж тут надежная противонапорная изоляция.

А нельзя ли попроще?

Очень правильный вопрос. Постройка вечно сухого надежного подвала неопытному сложна до жути в коленках, да и у опытных голова побаливает. Ответ – положительный: можно купить готовый подвал-кессон, поставить в яму на песчано-щебневую подушку и набить глиняный замок (обязательно, не то всплывет). Если он (подвал) нужен не под домом, не жилой и не технический. Овощи в закромах придется время от времени перебирать, но зато поставщики опционально предлагают доставку до места и установку в готовый котлован.

Выпускаются кессоны для подвалов стальными сварными изолированными с люком, лестницей, вентиляцией и арматурой под бетонирование (не обязательное), слева на рис. В продаже попадаются и пластиковые но не берите – 100% всплывают. Варят кессоны для подвалов также индивидуалы из стали от 8 мм. Для зацепа за грунт от всплывания наваривают скобы из полосы от 12 мм (справа на рис.), но это менее надежно, а изолировать кессон от коррозии приходится самому.

Можно, между прочим, обойтись еще дешевле – сделать подвал-кессон из транспортного контейнера б/у. Если покрыть его толстослойной битумно-цементной мастикой, в земле он продержится никак не меньше 100 лет. Для зацепа за грунт в проушины такелажных лап внизу продевают трубы и к ним приваривают раму-якорь. Ширина контейнера – автогабарит 9 футов (2,7 м). Длина – 12-70 футов (3,6-21 м); самые ходовые 20-ти и 40-ка футовые (6 и 12 м). Для подвала вполне достаточно, а как смекалистые любители делают подвалы из транспортных контейнеров, см. видео.

Пароизоляция межэтажных, чердачных и подвальных перекрытий является обязательной мерой для защиты несущих конструкций от негативного воздействия влаги.

Схема пароизоляции деревянного перекрытия.

Устройство надежной защиты от проникновения пара позволит сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя, сформировать оптимальный микроклимат в помещении, снизить риск гниения конструкции кровли, образования конденсата и, как следствие, появления грибка и плесени.

Современные пароизоляционные материалы представляют собой мембраны, призванные не только защищать конструкции от влаги, но и являющиеся выгодным решением для борьбы с потерями тепла. Благодаря гладкой поверхности этих мембран создается изолирующий экран, позволяющий сократить теплопотери и расходы на обогрев жилья.

Для начала, чтобы сделать надежный паробарьер, необходимо выбрать качественную пароизоляционную мембрану и строго придерживаться всех правил и рекомендаций производителя по ее монтажу. На сегодняшний день предлагается большое количество разных материалов для этих целей, и создание пароизоляционного слоя межэтажных перекрытий является несложным процессом, который не требует особых знаний и навыков в строительстве. Но, в зависимости от того какое перекрытие необходимо защитить, работы по укладке пленки-мембраны имеют свои особенности:

Схема монтажа утеплителя.

1. При монтаже пароизоляции чердака необходимо укладывать пароизоляционный материал под слой утеплителя, обеспечив тем самым защиту теплоизоляционного материала от проникновения в него паров и конденсата.
2. Пароизоляционную защиту конструкций, которые отделяют подполье от жилых этажей, а именно цокольных, выполняют таким же образом, как и защиту чердачных перекрытий, соблюдая при этом все теплозащитные требования. Однако пароизоляция в этом случае укладывается на слой утеплителя, поскольку пары проникают в обратном направлении, из жилого помещения в подвальное.
3. Пароизоляция межэтажных перекрытий обязательно делается только в помещениях с повышенной влажностью: ванной комнате, санузле. Конструкции в других помещениях нуждаются только в повышении звукоизоляционных характеристик.
4. Устройство пароизоляции перекрытия подвала зависит от того, отапливаемое ли подвальное помещение или нет. Если подвал является неотапливаемым, то устройство пароизолирующего слоя делается аналогично защите чердачных конструкций. При устройстве защиты от проникновения паров в отапливаемый подвал следует придерживаться правил защиты межэтажных перекрытий.

Для укладки пароизоляционного слоя необходимы такие материалы и инструменты:

• пароизоляционная мембрана (пленка);
• скотч строительный;
• ножницы;
• степлер;
• деревянные рейки;
• саморезы;
• металлический профиль.

1. Количество пароизоляционной пленки рассчитывается таким образом: к общей площади перекрываемой поверхности следует прибавить минимальный перехлест материала в 15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.
2. Пленка должна закрывать поверхность сплошным слоем. Ни в коем случае не допускайте никаких разрывов или проколов пленки: это приведет к нарушению ее пароизоляционных свойств. Поэтому пленку крепят к поверхности скобами строительным степлером. При этом прижиматься она должна тонкой деревянной рейкой.
3. Не допускайте сильного натяжения пленки, поскольку при воздействии температурных перепадов она будет сжиматься, что приведет к ее повреждению.

Соблюдение этих несложных правил позволит вам создать надежную пароизоляцию и, как следствие, благоприятный микроклимат и уют в своем доме на долгие годы. Ведь, для того чтобы дом был теплым, а теплоизоляционные материалы выполняли свои функции на протяжении долгих лет, создание пароизолирующего слоя требует особого внимания.

Самые популярные статьи блога за неделю

Главная отличительная особенность конструкции пола 1-го этажа, размещенного над неотапливаемым подпольем, это то, что в конструкции присутствует утеплитель. А там, где присутствует утеплитель, автоматически появляется вопрос его защиты от неблагоприятных факторов, для того чтобы сберечь его теплозащитные качества. И один из самых важных вопросов защиты утеплителя – это вопрос защиты его от влаги, то есть устройство пароизоляции. В этой статье речь пойдет об утеплении деревянного пола первого этажа над подвалом, причем своими руками.

Создание температурно-влажностного режима

Основная задача всех конструкций с использованием утеплителя – это создать правильный режим его эксплуатации, т.е. сделать так, чтобы влага не проникала в утеплитель, а та, которая в нем может образоваться, имела возможность беспрепятственно испаряться наружу. Первым средством защиты является пароизоляция. Вторым средством является вентиляция, так как достаточная вентиляция способствует испарению влаги. Эти принципы должны быть использованы при устройстве пола 1-го этажа.

Первый обеспечивается корректным применением средств пароизоляции. Вентиляцию же обеспечивают воздушные зазоры и пространство под полом (подполье). Подполье (техподполье, подвал) должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Неправильный температурно-влажностый режим подполья может привести к образованию конденсата внутри утеплителя. Что бы этого не случилось, подполье должно иметь продухи для его вентиляции. При очень низких температурах воздуха зимой их можно даже закрывать, что бы температура в подполье не была очень низкой и это не приводило к большому перепаду температур, который способствует образованию конденсата в утеплителе или на его поверхности.

Утеплитель

Виды утеплителей

В качестве утеплителя применяют как насыпные, так и рулонные или плитные материалы. Насыпные утеплители это керамзит, вермикулит, шлак, минеральные волокна, стружка.

Засыпка керамзитом

Плитные материалы это фабрично изготовленные плиты или блоки из материалов с низкой теплопроводностью. В последнее время приобрели большую популярность пенные полиуритановые утеплители, которые задуваются в пространство утепляемой конструкции.

Минераловатный утеплитель

Но наибольшей популярностью, особенно в частном строительстве, пользуются гибкие, мягкие материалы. Такие утеплители хороши тем, что им легко придать необходимую форму, они удобны при укладке. Самый распространенный утеплитель это так называема минеральная вата в виде матов или рулонов.

Достоинства минераловатного утеплителя :

• хорошие показатели теплопроводности;
• не горючий и не поддерживает горение;
• легкий, экономия на несущих конструкциях;
• удобство и быстрота монтажа.

Недостатки:

• гигроскопичность;
• необходимо основания для укладки.

Пароизоляция – зачем она нужна

Утеплитель необходимо защитить от увлажнения. Любой утеплитель, если он намокает, очень сильно теряет теплозащитные свойства. А так как минеральная вата материал гигроскопчный, то нужно позаботиться, что б на него не попадала влага.

Но защита требуется не только от воды. Защита требуется от проникновения пара. Пароизоляция играет большую роль в создании оптимальных условий эксплуатации утеплителя.

Не вникая в понятия парциального давления, отметим важность понимания двух моментов:

Именно пароизоляция является тем барьером, который не дает влаге (в виде пара) проникать в утеплитель;

Важно правильно определить в каком месте «пирога» пароизоляция должна размещаться.

Пароизоляция

Принцип размещения пароизоляции

Для того, что б кратко, но при этом однозначно понять, где должна быть размещена пароизоляция, нужно запомнить: пар всегда распространяется из места с более высоким давлением в зону меньшего давления. Проще это можно сказать так: теплый пар всегда (практически) распространяется из помещения наружу. Это нужно запомнить и тогда легче не запутаться с тем, где она должна размещаться.

Из сказанного следует, что пароизоляция не размещается «над» или «под» утеплителем. Она размещается «между» теплым помещением-источником пара (обычно это внутренние отапливаемые помещения) и холодным помещением (наружным пространством), куда этот пар движется. Поэтому, в случае утепления чердачного перекрытия, пароизоляция будет находиться под утеплителем, а в случае утепления деревянного пола над подвалом – над утеплителем.

Понятия пароизоляция, гидроизоляция, мембрана

Для того, что бы пароизоляция была эффективной, т.е. работала правильно а не наносила вред, пленку нужно уложить правильной стороной. Для этого нужно изучить инструкцию производителя и проконсультироваться у продавца. Сейчас выпускается большое количество разнообразных материалов для защиты от пара и воды. Но между ними есть различие. Область их применения зависит от типа помещений, их влажностно-температурных условий, температуры воздуха окружающей среды, для какой конструкции применяются – кровли, перекрытий или стен. Часто путаница происходит из самих понятий: пароизоляция и мембрана, вместо гидроизоляции применяют пароизоляцию.

Пароизоляция предназначена для защиты от водяных паров, которые находятся в воздухе помещения. Фактически пар – это водонасыщенный газ, или можно сказать газообразное состояние воды. У пароизоляции должен быть низкий показатель паропроницаемости, т.е. она не должна пропускать пар. Он равен ориентировочно 10 грм2сут.

В основном пароизоляция представляет из себя пленку. Их условно можно разделить на:

Паропроницаемые или «дышащие» (мембраны);

Паронепроницаемые, практически не пропускающие ни пар, ни воду, ни воздух.

Гидроизоляция предназначена для защиты конструкций от воды. Молекулы воды больше чем молекулы газа.

Мембрана . Сейчас стало очень популярным слово мембрана. Мембраны – это уже более высокотехнологичные пленки. Применительно к теме пароизоляции можно сказать, что это материал способный пропукать или наоборот улавливать определенные вещества. Наиболее употребимое выражение – паропроницаемая влагозащитная мембрана. Это значит, что этот материал не пропускает воду, но при этом пропускает пар и дает влаге испаряться. Именно такие свойства затребованы при строительстве для защиты теплоизоляции.

Направление откуда мембрана пропускает пар и откуда не пропускает воду у разных мембран может быть разным, в зависимости от места её предназначения. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе и распросить у продавца все нужные характеристики.

Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Схема конструкции пола 1-го этажа над подпрльем

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Между пароизоляцией и настилом должен остаться зазор для вентиляции

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

конструкция пола с утеплителем

Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.

Пример применения неправильной гидроизоляции

В этом видео - очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

Полезные видео

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного . Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Функции пароизоляции

Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:

• конструкция потолка, помимо защиты от увлажнения, получает протекцию от большинства видов органических повреждений (плесень, гниль, грибок), которым для размножения требуются теплые и влажные условия;
• укладка пленки в перекрытии подвала, чердачном или в межэтажных конструкциях позволяет существенно увеличить сроки службы древесины, сократить частоту ремонтов (существенная экономия при эксплуатации);
• современные материалы способны создать дополнительную защиту потолка при возникновении пожара и увеличить его огнестойкость, что важно для того, чтобы люди в доме успели эвакуироваться;
• укладка материала, который обладает хорошим сроком службы, - единичное мероприятие, чаще всего замена пароизоляции не требуется, слой не выходит из строя.

Варианты пароизоляции потолка

Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

• холодные асфальтовые;
• горячие на основе битума;
• поливинилхлоридные;
• линго-сульфонатные на основе битума;
• каучуковые;
• кукерсольные на основе битума.

Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу) .

К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

• Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.

  Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара

• Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.

  Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием

• Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.

  Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении

Особенности пароизоляции потолка из дерева

Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании . Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

Схема пароизоляции потолка

По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

• Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
• Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
• Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
• Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
• Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция. Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр. Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов. Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы. Активней всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях. В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем - грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток. Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 - 6º С. Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется. Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух. Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы. Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

• Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
• Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
• Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды. Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал. Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

• С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
• С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
• С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме. Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху. В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

• Пергамин . Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
• Пленки из полипропилена и полиэтилена . Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
• Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой . Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
• Антиконденсатные диффузионные мембраны . Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

В большинстве случаев, в частных домах подвал имеет довольно малую площадь, поэтому владельцы стараются всеми правдами и неправдами сделать так, чтобы свободного пространства было как можно больше. Например, достаточно остро вопрос габаритов помещения (в частности, его высоты) стоит в том случае, если подвал используется в качестве гаража. Но и в обычном овощном погребе хочется иметь возможность разогнуться в полный рост. Именно поэтому многие загородные домовладельцы задаются вопросом о том, как же сделать пол максимально низким. Некоторые люди решают задачу кардинально – просто оставляют пол в подвале дома таким, каким он и был после рытья котлована, то есть грунтовым.

Если здание располагается на относительно возвышенном участке с хорошим дренажом, особых проблем с возникнуть не должно. С другой стороны, если грунт под домом достаточно влажный и грунтовые воды подходят близко, то работы по обустройству выйдут значительно дороже.

Когда дом находится еще на стадии строительства, то, если есть возможность, лучше выбирать ленточный фундамент. Такой подход даст определенные преимущества при обустройстве подвального помещения: крепкие стены, изначальное зонирование пространства в соответствии с жилыми комнатами и т. д.

Способы сооружения пола

Для сооружения пола в подвале могут использоваться следующие материалы: бетон, грунт, лаги, монолитные плиты.

При использовании монолитной плиты можно говорить о максимальной надежности пола. Конечно, такой пол можно сделать только на самых ранних этапах возведения дома, то есть во время закладки фундамента. Кроме того, подвальный пол получится комфортным и теплым, если сделать его так называемой «шведской плитой». Эта технология подразумевает укладку утеплителя под плиту. Если в строении предусмотрено наличие цокольного этажа, то этот вариант также является предпочтительным. Заливка бетона может производиться прямо на грунт, но лучше всего перед этим утрамбовать песок и гравий, сделав из этих материалов своеобразный «пирог» (подушку). Такой пирог повышает надежность конструкции, особенно если на участке присутствуют суглинки и глина.

Бетонный пол в подвальном помещении — самый распространенный вариант.

Подвальный пол с использованием лаг делается в тех домах, где минимальна вероятность подтопления от грунтовых вод (либо была сделана высококачественная дренажная система). Помимо этого, такое покрытие можно сделать в гараже, в котором имеется глубокий погреб.

Грунтовые полы также могут быть актуальны, но только в тех случаях, когда крайне необходимо сэкономить высоту помещения или деньги.

Для заливки бетонного пола в подвале потребуются следующие инструменты:

• Бетономешалка. Если у вас ее нет, то раствор можно замешать вручную, отливая пол небольшими квадратами. Несмотря на то, что такая работа занимает много сил, в подвале ее можно выполнить без проблем.
• Мастерок и терка. Эти инструменты пригодятся, когда нужно будет выравнивать цементный раствор. Бетонирование в этом случае получается предельно качественным. Кроме того, пол требуется зашлифовать, если в дальнейшем предполагается настил какого-то напольного покрытия. Если этот настил будет из дерева, то дополнительно выравнивать бетонный пол не требуется.
• Болгарка с дисками по камню.

Замешивая раствор в бетономешалке используйте ингредиенты в пропорциях, которые указаны на мешке с цементом.

Этапы проведения работ следующие:

1. Первым делом берется строительный уровень и с его помощью выравнивается дно котлована, которое в будущем станет полом подвала. Грунт необходимо уплотнять любыми доступными инструментами.
2. На дно ямы высыпается песок, который необходимо разровнять и уложить равномерным слоем в 10-20 см. Он также хорошенько утрамбовывается, при этом периодически орошается водой.
3. На песочный слой отсыпается среднефракционный щебень. Подушка из щебня также тщательно уплотняется. Получается своеобразный «пирог» из песка и щебня, который и станет основой для создания подвального пола.
4. Затем наступает очередь создания слоя гидроизоляции пола. В большинстве случаев для этого применяется традиционный рубероид или какой-нибудь современный материал в виде полотна. Укладка рубероида должна осуществляться внахлест с заходом полотен друг на друга примерно на 10 см. Помимо этого, они должны заходить и на примерно на 25 см.
5. Далее приходит время теплоизоляции. Чтобы сделать подвальный пол, обычно применяют теплоизоляторы на основе каменной или базальтовой ваты, стекловолокна. Материалы такого типа будут качественно поглощать появившуюся влагу, препятствуя тем самым подтоплению подвала. Конечно, минераловатные утеплители достаточно быстро приходят в негодность, поэтому рекомендуется использовать современные теплоизоляторы (например, пенополиуретан).
6. Можно также выполнить теплоизоляцию в подвале частного дома, с применением пенопласта высокой плотности. Материал должен быть уложен максимально плотно. Все образовавшиеся зазоры обязательно закрываются с помощью монтажного герметика.
7. Повышенное внимание надо уделить зазорам, которые будут образованы в месте соприкосновения теплоизоляционного материала со стенами подвала. В этих зонах не стоит пользоваться пеной, оставляя специальный зазор. Он необходим, потому что в случае пучения грунта без него теплоизоляционный слой и бетонная стяжка могут деформироваться. Как правило, ширина зазора не превышает пары сантиметров.

После всех этапов подготовки переходим непосредственно к заливке бетонного раствора.

Бетонирование

Если в подвале предполагается установка каких-то тяжелых приборов (например, станков для мастерской), то пол необходимо дополнительно армировать и делать большей толщины (более 10 см). В том случае, если на пол в вашем подвале серьезной нагрузки не будет, то вполне хватит толщины бетонного раствора в 5 см. Проводить армирование основания в этом случае не потребуется.

Для создания армированного пояса делается сетка из арматуры. Толщина арматурных прутьев должна составлять 5 мм. Их связывают между собой проволокой.

Цементный раствор необходимо делать в соответствии с указанными производителем пропорциями. Все элементы будущего раствора необходимо перемешать в бетономешалке. Постепенно в раствор добавляется вода, пока он не обретет необходимую вязкость и пластичность.

Бетонирование пола должно происходить поэтапно, но без перерывов. Раствор необходимо выровнять по всей площади поверхности. Перед заливкой бетона лучше всего установить маяки, которые будут наглядно демонстрировать толщину бетонного слоя. Получившийся «пирог» из песка, гравия и бетона успешно справится с нагрузками.

Для того, чтобы толщина бетона везде была одинаковой используют специальный маяковый профиль.

Как только цементный раствор высохнет, необходимо отшлифовать бетонную поверхность. Но перед этим процессом обязательно делаются расширительные швы. Болгаркой со специальным диском поверхность прорезается таким образом, чтобы между швами получилось несколько метров. Этот нехитрый способ помогает предотвратить растрескивание бетонного пола в дальнейшем.

Пол из глины

Устройство подвальных полов по грунту имеет одно неоспоримое преимущество перед обычным бетонированием – полы будут теплее. Помимо этого, глина – хороший гидроизолятор. Если весь процесс устройства пола по грунту будет проведен правильно, то такая поверхность сможет прослужить не один десяток лет, так и не потребовав ремонта и специального обслуживания.

Этапы работы для создания пола по грунту следующие:

1. Подготовительный этап: дно ямы тщательно выравнивается и уплотняется, чтобы основание было максимально надежным.
2. Выполняется смешение щебня с глиной, после чего смесь выливается слоем в 10-20 см. Смесь хорошенько выравнивают и утрамбовывают.
3. Под щебневым слоем обязательно делается отсыпка с помощью керамзита или шлака. Эти материалы в этом случае будут выступать в качестве теплоизоляторов.
4. Чтобы придать полу максимальную прочность, первый щебневый слой бетонируется дополнительным слоем цементно-песчаного раствора.
5. После высыхания глиняного и щебневого слоя необходимо настелить еще один аналогичный слой, сделав своеобразный пирог из материалов.
6. Плотность пола по грунту в подвале частного дома будет максимальной, если слои делать как можно более тонкими. Слои необходимо чередовать до того момента, пока не будет достигнута необходимая толщина.
7. Как только поверхность из щебня и глины полностью высохнет, пол по грунту необходимо промазать жидкой глиной. Если вы обнаружите какие-то трещины, то их также нужно заделать с помощью глиняного раствора.
8. Для полов по грунту верхним покрытием может быть керамическая плитка, ламинат и любое другое напольное покрытие.

Укладка пола на лаги

Если вы решили сделать пол в подвале вашего частного дома на деревянных лагах, то первым делом необходимо выбрать подходящую древесину, а также заранее продумать устройство гидроизоляционного слоя.

Лучше всего выбирать хорошо сушеный брус, который станет отличным решением для лаг. Размер рекомендуется выбрать 15/15. Обрезные доски небольшой толщины (4-5 см) станут основанием для поверхности. В отличие от полов по грунту, настилать множество слоев и делать «пирог» в этом случае не нужно.

Этапы работ следующие:

1. Древесину первым делом нужно обработать антисептическими составами. Повышенное внимание следует уделить бокам и торцу доски.
2. Брус распиливается на отрезки необходимой длины.
3. При укладке досок следует учесть наличие небольшого зазора в несколько сантиметров, который должен быть между стеной и первой доской.
4. В местах расположения лаг необходимо постелить рубероид в несколько слоев. Между лагами не должно быть большого расстояния (высчитывается в соответствии с длиной досок).
5. Чтобы зафиксировать бруски, используются длинные гвозди, которые нужно забивать под незначительным углом.
6. Если вы выбрали шпунтованные доски, то каждую следующую нужно монтировать по системе пазов.

В том случае, если вы выбрали конструкцию на лагах, заранее предусмотрите углубление земляного дна котлована, так как пол в подвале дома будет иметь значительную толщину. Это углубление должно быть не менее 30 см.

Если грунт на вашем участке достаточно влажный, то вариант с полом подвала частного дома из досок лучше не выбирать, потому что с течением времени, несмотря на высокое качество гидроизоляции, доски все равно начнут постепенно подгнивать.

Фундамент всегда ассоциируется с прочностью и надежностью. И это не мудрено, ведь на нем стоит вся остальная конструкция дома. Но даже у такого прочного материала как железобетон есть смертельный враг - вода. И если не обустроить надежный барьер, то разрушение фундамента, а значит и дома, лишь вопрос времени. Что уж говорить за другие виды фундаментов. Первым признаком нарушения гидроизоляционной защиты дома является вода в подполе или подвале. Что же можно предпринять, для того что бы защитить свой дом от воды. Какие существуют способы гидроизоляции подвала? Об этом пойдет речь в нашей статье.

Обзор материалов применяемых для гидроизоляции дома

Прежде чем перейти к рассмотрению причин и способов устранения нарушения гидроизоляции подвального помещения давайте рассмотрим основные виды материалов применяемых для защиты фундамента от воды. Все гидроизоляционные материалы по своему составу делятся:

• полимерные (например, Ceresit CL 51 или Гидропан);
• полимерцементные (Ceresit CR65/66 или IZOWEL и др.);
• минеральные (SikaTop Seal или Ceresit CO 81);
• битумные (МАСТИКА AQUAMAST и др.);
• битумно - полимерные (Ceresit СР 41); - рулонные (гидроизол, рубероид и пр.);
• cамоклеящаяся битумно-полимерная мембрана (тот же Ceresit BT 85 и др.).

Каждый вид гидроизоляционных материалов подбирается под конкретные технические задачи. И зависит от индивидуальных условий. Так, например, листовые гидроизоляционные покрытия применяют в тех случаях, когда поверхность фундамента испытывает динамические воздействия грунтовых вод.

Возможные причины нарушения гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция бывает наружная и внутренняя. Применение наружной гидроизоляции обязательно всегда, не зависимо от влажности грунта и уровня грунтовых вод. Это связано со свойствами бетона, он впитывает влагу, которая по капиллярам и порам в нем поднимается на всю высоту здания. Если же грунт содержит обилие влаги, тогда наружную дополняют гидроизоляцией подвала изнутри.

Появление повышенной влажности в подполье или подвале связанно с нарушением гидроизоляции и пароизоляции фундамента. Основных причин четыре:

• Проникновение водяных паров из теплого помещения в холодное, коим является подвал или подпол. Для устранения этого дефекта может быть достаточно обустройства достаточного количества вентиляционных отверстий по всему периметру цоколя. Если это подвал, то избавиться от влажности поможет система приточно - вытяжной вентиляции.
• Попадание или застаивание атмосферных осадков возле фундамента и цоколя. Для устранения этого дефекта необходимо соорудить отмостку по всему периметру дома. Она может быть построена из бетона, асфальта или других устойчивых к воде материалов. Важно чтобы края отмостки были шире карниза кровли не менее чем на 20см и желательно с углом наклона, пусть даже минимальным от здания.

• Наличие грунтовых вод. Для борьбы с ними необходимо произвести наружную вертикальную гидроизоляцию стен фундамента по всему периметру. А также провести гидроизоляцию пола в подвале или подполье.
• Деформация фундамента вследствие пучения грунта или подвижек грунта при заморозках. Для борьбы с данной проблемой необходимо провести укрепление грунта возле дома, а также сооружение отмостки. В некоторых случаях может потребоваться строительство дренажной системы.

Наличие подвала, погреба или подпола, как правило, предусматривается еще на стадии проектирования и строительства дома. Если погреб или подполье при определенных условиях еще можно достроить после сооружения дома, то подвал - нет. В чем же разница между этими тремя помещениями? По принятой классификации принято считать:

• подпол в доме это помещение с высотой 120 - 160 см, располагают его, как правило, под кухней или коридором;
• погреб имеет чуть большую высоту 160 - 190 см, его расположение так же как правило, ограничено под кухней или верандой;
• подвал это уже практически полноценное помещение с высотой потолка 190 - 220см, которое располагается по периметру всего дома.

Для того что бы решить строить подвал или ограничится подполом в частном доме необходимо провести разведку уровня залегания грунтовых вод у вас на участке. Для этого необходимо пробурить скважину в земле, глубиной как минимум на 50см ниже уровня промерзания грунта. В течение года за лункой необходимо наблюдать, и если вода будет подниматься выше глубины промерзания - данная территория не пригодна для строительства подвала. Можно конечно применить современные строительные технологии, в том числе мелиоративные, но такой вариант подходит только для тех, кто не ограничен в ресурсах. Для всех остальных лучше ограничится строительством подпола.

Как правило, все гидроизоляционные работы с наружной стороны при строительстве подвала осуществляются при возведении фундамента.

При этом недопустимы нарушения технологии работ или использование дешевых материалов. Это попросту непозволительная роскошь, так как после возведения дома аналогичные работы обойдутся как минимум вдвое дороже.

Поэтому, даже если вы сами строитесь, при проектировании, подборе гидроизоляции фундамента и подвала настоятельно рекомендуем пригласить квалифицированного специалиста для подробной консультации.

Что касается того, как сделать подпол, то здесь все немного проще. Масштабы работ меньше. Если подполье не было спроектировано и построено при возведении дома, то возможно исправить этот недосмотр и после строительства.

Здесь есть нюанс, какое подполье вам необходимо: техническое для проведения коммуникаций (высота такого подполья может быть ограничена 60см) или классическое для хранения домашних заготовок?

После того как определились с параметрами, убедились что грунтовые воды не залегают на требуемой вам глубине - приступаем к выемке грунта.

Для этого делаем отверстие - люк в полу. Можно на кухне, можно в коридоре - где вам будет удобнее. Размеры люка лучше всего брать 60Х60cм. После выемки грунта, необходимо провести ряд гидроизоляционных и вентиляционных работ. Необходимо отделить землю от остального пространства подполья. Для этого можно применить такие материалы как армированная полиэтиленовая пленка (обозначена цифрой 2 на рисунке ниже) или рубероид. Можно сделать бетонную стяжку (4) как на изображении ниже, а боковую стенку выложить из кирпича (3) или обшить вагонкой.При правильной технологии работ плесень в подполе не появится.

Для поддержания влажности необходима достаточная вентиляция подпола дома.

Правила такие, в подполье должно быть как минимум два продуха с диаметром 80мм расположенные в разных частях помещения. Если помещение большое, есть смысл соорудить систему приточно - вытяжной вентиляции.

Что бы устранить небольшую сезонную влажность в подвале или подполье можно применить осушители воздуха. Они бывают разной мощности и производительности (до 120 л/сутки). Для помещения до 20м2 можно приобрести такой осушитель за 300 у.е. Всех проблем с гидроизоляцией он не решит, но как крайний вариант вполне разумное решение.

Похожие статьи