Основания дома можно сравнить с дном корабля. Что будет, если дно прохудится? Верно, корабль утонет. Как правильно под дом или пристройку, чтобы ковчег вашего благополучия надёжно стоял на влажных пучинистых грунтах? Хозяину, решившему делать всё своими руками, работы будет предостаточно.

Но фундамент можно заливать не только в начале строительства. Иногда старый дом ещё в хорошем состоянии, а вот подвал аварийный. В таком случае конструкцию временно ставят на сваи, а одноэтажный дом перемещают тяжёлой техникой.

Так можно не только отремонтировать фундамент, но и поднять дом выше, сделав более просторный подвал.

Что нужно для заливки

Ленточный фундамент возводится методом заливания деревянной формы (опалубки) по ходу вырытой траншеи, которая соответствует плану дома. Поскольку свежий бетон ‒ тяжёлый и текучий материал, дополнительно его укрепляют каркасом из металлических прутьев ‒ арматурой. Иногда для дополнительной прочности опалубка делается несъемной.

Надёжность фундамента определяется:

• наклоном, подвижностью грунтов на участке;
• количеством влаги (подземные грунтовые воды и осадки);
• глубиной;
• качеством стройматериалов;
• соблюдением технологии.

Материалы

1. Проект здания с выверенными размерами (даже если нужно сделать хозяйственную пристройку).
2. Колышки и шпагат для разметки.
3. Рабочие инструменты: лопаты, кирки, мастерки, пила, молоток, гвозди и др.
4. Бетонная смесь марки не ниже М350‒М400.
5. Щебень.
6. Песок (лучше всего брать крупный речной).
7. Вода.
8. Если в планах делать раствор своими руками, нужна бетономешалка.
9. Древесина для опалубки (доска 25 мм).
10. Арматура; проволока для связывания и других крепёжных работ.

Чтобы удалить старый фундамент, потребуется отбойный молоток. С конца ноября по март используют материалы, поддерживающие тепло.

Погодные условия

Идеальные условия для работы ‒ сухая, тёплая погода. При таком климате сделать удачный бетон своими руками проще всего, потому что смесь должна содержать определённое количество воды для усадки фундамента. Влага равномерно испаряется и материал затвердевает правильно.

Когда влажность очень высокая, лишняя вода накапливается в бетоне и образует поры. При минусовой температуре бетон промерзает. Такой фундамент получается недостаточно крепким. Если специально понизить количество воды в смеси, бетон не усядется, и в нём будут воздушные полости, что тоже ослабляет фундамент.

Свежий бетон, который замёрз в первые сутки, теряет половину своей прочности. Поэтому заливка в холодное время требует особых навыков и понимания процессов, которые происходят при схватывании.

1. Нельзя лить бетон на промёрзшую землю, лёд или снег.
2. Смесь должна обладать малой допустимой подвижностью. Нужно разводить её минимальным количеством воды, чтобы ускорить схватывание.
3. При заливке и на протяжении 3‒7 дней необходимо поддерживать постоянную температуру бетона не ниже 10 °С. Его накрывают изоляционными материалами или греют другим доступным способом.
4. После снятия изоляции ещё на протяжении 4‒5 дней температура бетона должна быть около 5 °С.
5. Фундамент отстаивается 4 недели. При неблагоприятных погодных условиях ему может потребоваться больше времени для схватывания.
6. Если снять деревянный каркас слишком рано, до полного испарения влаги, часть постройки может обрушиться.

Новый дом

Ленточный фундамент закладывается в основу дома из любого материала:

• кирпича;
• пеноблоков;
• газоблоков;
• дерева.

Перед началом работ нужно узнать рельеф участка, стабильность грунтов, количество осадков. Песчаная почва будет хорошо пропускать воду, а суглинок способствует накоплению влаги, которая будет давить на стены нарушая их целостность. От этих факторов зависит толщина фундамента и необходимость делать его глубже.

Размеры

1. Участок под постройку размечается шпагатом и кольями согласно генеральному плану.
2. К ширине стен нужно добавить толщину древесины для опалубки по обеим сторонам. Это и будет ширина траншеи.
3. Разметку рекомендуется проверить, чтобы размеры совпадали не только по периметру, но и по диагонали.

Котлован

1. Траншею под малозаглубленный ленточный фундамент достаточно легко сделать своими руками.
2. При большой площади постройки основную часть земли можно выбрать экскаватором.
3. Завершающие работы по обустройству траншей делают при помощи лопаты.
4. Пол и стены котлована должны быть ровными и утрамбованными чётко в соответствии с размерами дома.

Опалубка

1. Деревянный каркас устанавливают по бокам траншеи по выровненным грунтовым стенам.
2. Именно в эту форму будет заливаться густой, нестабильный раствор, поэтому опалубку рекомендуется закрепить.
3. По ширине траншеи доски скрепляют между собой строительной проволокой через просверленные отверстия. Такие связки нужно делать через каждый метр.
4. Сверху прибивают поперечные деревянные планки, чтобы опалубка стояла вертикально и не расходилась под весом раствора.

Арматура

1. Арматура вяжется проволокой по размерам траншеи.
2. Отрезки арматуры по длине и на пересечениях также связывают между собой.

Заливка

Можно прибрести готовый бетон или сделать раствор своими руками, замешав сухой цемент с водой, щебнем и песком. Бетон должен быть жидкий и текучий, чтобы хорошо распределяться, оседать и выталкивать пузырьки воздуха.

1. В основание траншеи насыпают тонкий слой песка.
2. По мере заполнения опалубки смесь нужно распределять лопатой.
3. Весь массив за один раз, иначе между слоями не будет достаточного скрепления.
4. Раствор сверху нужно заровнять и дать ему отстояться.
5. В первые 4‒5 дней происходит гидратация цемента, то есть затвердевание под воздействием воды. Поэтому свежезалитый фундамент накрывают плёнкой для максимального сохранения влаги. Можно несколько раз смочить поверхность для лучшего результата.
6. Опалубку снимают через 3‒4 недели, в зависимости от погоды. Летом при низкой влажности затвердение происходит быстрее.

Раствор заливается через специальный желоб или при помощи насоса.
Смесь нужно равномерно распределять лопатой.

Деревянный каркас убирают, предварительно расчистив земляной вал по бокам траншеи. Теперь фундамент готов и можно делать гидроизоляцию.

Пристройка

Пристройку возводят для хозяйственных нужд или для расширения жилого пространства. Зачастую это пеноблочный или деревянный прямоугольник, который имеет общую стену с домом. Если помещение планируют использовать как жилую комнату, старый фундамент соединяют с новым при помощи арматуры. Хозяйственную пристройку размещают на монолитной армированной плите. Все работы можно выполнить своими руками.

1. Для пристройки делают разметку при помощи шпагата и деревянных кольев.
2. Выкапывают неглубокий котлован высотой 0,3‒0,5 м.
3. По периметру делается деревянная опалубка.
4. На утрамбованный грунт насыпают слой песка и заливают черновое перекрытие.
5. Сверху стелется гидроизоляция из рубероида.
6. Поверху кладётся арматурная сетка и заливается бетон.
7. По мере заполнения опалубки бетон распределяют лопатой или граблями.

Если пристройку делают одноэтажной и лёгкой, можно использовать бетон марки М250. Жилую пристройку нужно делать как ещё одну комнату к вашему дому. То есть, заливается армированный фундамент по технологии, описанной в предыдущем разделе.

Замена фундамента

Иногда старый фундамент становится настолько аварийным, что его ремонт ‒ лишь полумера. Возможен другой вариант ‒ замена фундамента. В большинстве случаев всё не так страшно, как звучит, ‒ требуется заменить лишь 1‒2 стены. Однако это сложный процесс, и сделать его своими руками под силу не каждому. Рекомендуется нанять бригаду рабочих с оборудованием и опытом.

1. Обычно секцию дома укрепляют подпорками, чтобы можно было временно удалить одну из стен фундамента.
2. Иногда для этого требуется чуть специализированной техникой, но все коммуникации и провода остаются на месте.
3. Старый участок фундамента разрушается, и на его месте возводят новую, крепкую стену, присоединив её арматурой.

Другой вариант подойдёт в случае, если дом лёгкий и одноэтажный. Можно полностью отсоединить его и переставить на время ремонтных работ. Например, бывает так, что старый дом в порядке, а фундамент из кирпича или даже камня требует полной переделки. Его заменяют бетонным фундаментом, укреплённым арматурой.

Заливка – очень ответственный момент в строительстве. От его качества зависит долговечность постройки. Но не стоит думать, что такое ответственное дело невозможно сделать самостоятельно без профессионалов. Изучив все фундамента, и придерживаясь их, любой хозяин, что хоть немного работал со строительными инструментами, сможет своими руками проделать всю работу, не переплачивая наемным рабочим.

Подготовка и разметка места под будущий фундамент

Все строительные работы начинаются с подготовки места. Для этого с территории под постройку убирают мусор, какие-либо растения, корни рядом растущих деревьев, пеньки и другие возможные препятствия для постройки.

После того, как участок подготовлен, следующий этап заливки фундамента – его разметка, которую надо составлять согласно планировке дома по наружным стенам. В данном случае, если отсутствует специальный инструмент, которым пользуются профессионалы, можно воспользоваться рулеткой, шнуром и колышками.

Согласно проекту по внешним углам будущего дома вбиваются колышки, после чего точность в разметках можно определить через замер диагоналей. Если все разметки выполнены точно, то размер диагоналей прямоугольника будет равен так же, как и его стороны. Если размеры не совпадают, не стоит начинать строительство фундамента, оставив все, как есть. Незначительные погрешности могут создать проблемы при возведении стен или их отделке. Лучше будет набраться терпения, сделать эскиз будущего фундамента на бумаге и подумать, какой колышек куда нужно сдвинуть. После всех исправлений снова провести повторный замер.

Подготовка траншеи под фундамент

В первую очередь на этой стадии работ нужно определиться с видом фундамента, будет ли это:

• монолитный фундамент, который заливается по всей площади будущего дома и предназначен для больших построек или домов из бетонных плит;
• ленточный углубленный фундамент, что заливается в местах с глинистой почвой или близким расположением подземных вод;
• ленточный поверхностный фундамент, что используется на твердых почвах и вкапывается на 50-70 см вглубь.

Траншея

Зачастую для постройки дома своими руками выбирается ленточный поверхностный фундамент. Его можно сделать самостоятельно без лишних затрат. Такой вид фундамента способен выдержать одноэтажную постройку и прослужит в пределах 150 лет.

Траншею копают по всему периметру будущего дома в 70 см глубиной и 50 см шириной. Для изготовления траншеи можно воспользоваться услугами экскаваторной техники, взвесив все “за” и “против” такой помощи.

Траншея, выкопанная своими руками, будет достаточно ровной и вполне готовой к дальнейшей работе для заливки бетона. При маленькой постройке не составит большого труда сделать все самостоятельно.

Воспользовавшись услугами техники, стоит понимать, что траншея получится с рваными краями, к тому же глубина в отдельных местах будет отличаться размерами. Для такого вида траншеи понадобится делать опалубку, и расход бетона может невыгодно отличаться от расхода для траншеи, сделанной вручную.

Песчаная подушка

Подушка из песка под фундаментом должна присутствовать обязательно. При правильном ее формировании она в дальнейшем не допустит неровной осадки здания из-за того, что равномерно распределит воду из раствора.

Песок для подушки берется мытый без лишних примесей, и засыпается на дно траншеи в 20 см высотой. Когда песок засыпан, его стоит хорошо утрамбовать специальными инструментами. В отсутствие таких инструментов можно воспользоваться простой водой. Перед заливкой бетона песок хорошо промывается, чтобы он стал плотным, затем засыпается щебнем и накрывается полиэтиленом.

Установка опалубки

Опалубка нужна, чтобы сохранить форму заливаемого бетона до полного его застывания. После она убирается или остается в зависимости от желания хозяев. Опалубку можно купить в специальных магазинах. Такой вид конструкции обычно остается в середине фундамента после его заливки. Можно опалубку изготовить самостоятельно из фанеры, брусков, досок и подобного материала – этот вариант гораздо дешевле.

Чтобы в дальнейшем было легче демонтировать опалубку, а фундамент имел более ровную поверхность, все гвозди, которыми сбивается каркас, должны располагаться шляпками с внутренней стороны.

Важно: Во время установки опалубки нельзя забывать о будущих подводах труб в дом, чтобы в дальнейшем избежать лишней работы.

Для изготовления опалубки, который хозяева хотят оставить, можно воспользоваться фанерными листами, что устойчивы к влаге и имеют толщину в 18 мм и более. При строительстве опалубки своими руками большое внимание нужно уделить углам, на которые приходится большее давление, чем по периметру. Для этого при изготовлении их укрепляют дополнительными металлическими углами.

Так как готовый бетон во время высыхания оседает и имеет большой вес, то опалубка устанавливается на 30 см в высоту, а его стороны во избежание изменения формы сшиваются стяжками из проволоки.

Каркас

Бетон – очень прочный материал. Он может выдержать большую нагрузку сверху. Но слабое его место – это излом. Чтобы бетон был прочным, в середину опалубки опускают железный каркас, который в будущем зальется раствором и придаст бетону дополнительную прочность.

Для изготовления каркаса понадобится рифленая арматура 8-16 мм в диаметре и проволока для ее скрепления. Арматуру можно скреплять между собой с помощью сварки, но тогда в местах стыка металл быстро испортится под воздействием коррозии. Арматура, которая будет связана между собой проволокой, имеет больший эксплуатационный период и более подвижна, что важно при наличии близких подземных вод.

Весь каркас составляется ячейками. Поскольку траншея достаточно узкая и не позволяет проводить работу в удобном положении, многие составляют каркас наверху отдельными небольшими секциями, и лишь затем, опустив их вниз, связывают между собой.

Заливка бетона

Фундамента можно заказать на заводе уже готовым, а можно сделать замес своими руками, что поможет сэкономить. Для самостоятельного приготовления бетона понадобится:

1. Цемент М400-500.
2. Песок.
3. Щебень.
4. Тачка для подвоза раствора в нужное место.
5. Лопата для перемешивания всех составляющих.
6. Бетономешалка.

Необходимый раствор замешивается для начала из сухих составляющих: 50 кг цемента, 150 кг песка, 250 кг щебня. Когда полученная масса становится однородной, вливают 60% от массы цемента воду.

Заливаем бетоном фундамент постепенно, слоем в 10-15 см. Каждый слой следует утрамбовать лопатой или тяпкой, и постукивать молотком по опалубке. Это нужно, чтобы в бетоне не оставалось воздуха, который может в дальнейшем стать причиной расслоения бетона. Во время заливания фундамента так же стоит время от времени с залитого раствора убирать белую пенку, которая тоже, как и воздух, в будущем расслоит бетон и сделает его более слабым.

Замесив бетон своими руками, использовать его нужно в течение 1,5 часов. Важно помнить, что чем больше времени пройдет между заливкой каждого слоя, тем более слабым окажется бетон в итоге. Поэтому желательно успеть справиться с поставленной задачей в течение суток.

В конце, когда весь фундамент залит и выровнен, ему дают отстояться 3-4 часа, и накрывают мешковиной от вредного воздействия окружающей среды.

Важно: Выравнивать и поправлять готовый залитый бетон можно, пока он не начал схватываться. Если делать это позже, он начинает крошиться, и трогать его уже нежелательно.

Фундамент на 4-5 день считается готовым для снятия опалубки. Именно в этот срок убираются все дополнительные конструкции. Если поспешить и убрать все раньше, фундамент может потерять первичную форму, а если позже, то из застывшего бетона будет просто невозможно что-либо вытащить.

К дальнейшему строительству, а именно возведению стен, купленный бетон готов после 20-го дня от дня залива фундамента. Бетон, который делали своими руками, стоит оставить для полного высыхания на 25-28 дней. После можно продолжать возведение стен.

Заливка фундамента это один из первых этапов строительства дома. Теоретически в этом нет ничего сложного – выкопал яму, засыпал дно песком, сверху залил бетоном, и осталось подождать, пока цемент застынет. А на деле, как правильно залить фундамент под дом знают только профессиональные строители; нюансов здесь достаточно много – от монтажа опалубки до правильного вибрирования уже залитого бетона, не говоря уже о том, что работа эта тяжелая и грязная.

Заливка ленточного фундамента – чистой эту работу точно не назовешь

Сведения о грунте и находящихся рядом постройках

Начинать что-то делать без предварительной подготовки попросту неразумно. Начало всех начал в строительстве – это составление проектной документации; а делать проект дома и фундамента, в свою очередь, можно только основываясь на результатах геологической экспертизы участка, которая выявит индивидуальные особенности грунта и будет учитывать рельеф.

Нижняя точка промерзания грунта в зимний период позволит определиться с типом фундамента и глубиной его заложения. Подробный анализ почвы и выбор типа фундамента лучше доверить квалифицированным специалистам.

Ландшафтное проектирование поможет выбрать максимально удобное расположение дома, вспомогательных построек, дорожек и беседок. Современные технологии позволяют увидеть будущий дом во всех ракурсах.

Линейные размеры основания это только часть проекта фундамента

Подготовительные работы

Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву.

Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.

Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.

Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.

Пример проверки углов в разметке – если диагонали равны, значит все углы 90°

При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.

Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.

Методы экономии фундамента дома

Одним из волнующих вопросов при возведении дома - как залить фундамент под дом дешево и качественно. Есть несколько способов хоть немного сэкономить:

Копка грунта и заливка фундамента под дом бетонной смесью являются самым дорогостоящим этапом при строительстве загородного дома. Выполнить всю работу самостоятельно или доверить ее профессионалам – каждый решает сам.

Формирование мелкозаглубленного фундамента позволит сэкономить значительное количество средств. Однако он подходит лишь для строительства малоэтажных домов из легких материалов. Во всех других случаях используют фундамент глубокого заложения, возведенный ниже точки промерзания земли.

Сборка опалубки выполняется из досок, которые впоследствии можно использовать в качестве чернового пола ил для других работ, в которых внешний вид материала будет на второстепенном плане.

После застывания бетона доски опалубки снимаются и могут использоваться повторно

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства и ремонта фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

При заливке плитного фундамента можно сэкономить, используя более тонкое основание с формированием ребер жесткости.

Возможность использования стеклопластиковой арматуры вместо стальных материалов также позволит незначительно сэкономить.

Особенности заливки плитного фундамента

Плитный фундамент чаще всего используют при строительстве кирпичных, каркасных и каменных загородных домов. При этом плита располагается не только под несущими стенами дома, но и под всем строением и требует формирования идеально ровной поверхности.

Для заливки плитного фундамента засыпается песчаная подушка высотой до 30 см, укладываются железобетонные плиты, формируется армирующий каркас и выполняется бетонная стяжка.

Он является самым дорогостоящим, однако в полной мере обеспечивает прочность и надежность основания в период эксплуатации объекта.

Плитный фундамент имеет достаточно сложную структуру

Особенности заливки столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент часто путают со свайным, но на самом деле это две совершенно разные технологии. Если сваи обязательно вкручиваются ниже глубины промерзания грунта, то столбчатый представляет собой яму, глубиной около 50-70 см, дно которой засыпано песком, а сверху заливается бетон, вперемешку с какими-нибудь камнями.

На заметку! Для жилого дома столбчатый фундамент не подойдет, так как рассчитан он на сверхлегкие строения – маленькие бани без каменной печи, беседки, сараи и тому подобные хозпостройки.

Столбчатый фундамент не требует дополнительных работ по гидроизоляции, но, как и свайный, исключает возможность обустройства погреба или подвала. Так как закладывается на небольшую глубину, то преимущественно используется на песчаных почвах и супесях, равнодушных к пучению и естественному движению грунта.

Для заливки столбчатого фундамента используются бетонные блоки, скрепленные между собой арматурой и залитые готовой бетонной смесью. Для формирования бетонных блоков подойдет любой материал:

• булыжники;

  готовые железобетонные блоки.

Столбчатый фундамент – неглубокое бюджетное основание для хозпостроек

Столбы устанавливаются во всех углах, а также в местах пересечения стен и точках с повышенной нагрузкой на расстоянии не более 2 метра друг от друга. При этом формируется опалубка, устанавливаются столбы и стягиваются между собой армирующим материалом. Вся конструкция заливается смесью бетона.

Технология обустройства фундамента под дом

Ленточный фундамент закладывают на глубину ниже точки промерзания грунта. Заливка ленточного фундамента включает в себя следующие этапы:

подготовительные работы;

формирование траншеи;

обустройство песчаной подушки;

формирование армирующего каркаса;

установка опалубки;

замешивание бетонной смеси и заливка каркаса.

Видео описание

Наглядно все работы по подготовке площадки и заливке фундамента смотрите в видео:

Опалубка

Прежде чем залить фундамент под дом, необходимо сформировать крепкую, надежную опалубку. Для формирования съемной опалубки можно использовать:

древесину;

Несъемная опалубка становится частью конструкции и позволяет избежать этапа демонтажа. Для ее формирования используют:

пенополистирол;

древесные плиты;

фибролит.

Блок несъемной опалубки для ленточного фундамента

Армирование

Для формирования армирующего каркаса по углам устанавливают армирующие прутья. На дно траншеи укладывают продольную арматуру и через каждые 30 см устанавливают вертикальные пруты, высота которых превышает глубину траншеи на высоту фундамента над уровнем земли. Это расстояние должно быть не меньше 25 см.

Горизонтальные армирующие прутья крепят на одинаковом расстоянии друг от друга в несколько уровней до самого верха опалубки. Фрагменты каркаса можно связать между собой с помощью мягкой проволоки.

Дренаж

Необходимым этапом работ при строительстве дома является дренаж. Он позволяет отвести лишнюю влагу от постройки во время сезона дождей или весеннего таяния снега.

Для формирования дренажной системы используют гофротрубы. Их укладывают на глубину до 50 см в предварительно обустроенные траншеи по всему периметру дома на расстоянии не более одного метра от его стен.

Чтобы вода и влага могли самотеком передвигаться по трубам, их укладывают с небольшим уклоном и выполняют геотекстильную обмотку.

Видео описание

Наглядно про дренаж фундамента в видеоролике:

Балласт

Для формирования фундамента обычно используют бетон марки М200 – М400. При замешивании бетонной смеси в качестве наполнителя нередко используют смесь речного песка и гравия. Для строительства загородного дома соотношение этих материалов, взятых в пропорциях 3:1, будет достаточным для замешивания общей смеси.

Заливка фундамента

Подготовка качественной бетонной смеси и заливка фундамента является важным этапом строительных работ загородного дома.

Песчаная подушка

Песчаная подушка является необходимым элементом при строительстве любого строения. Для ее формирования дно траншеи засыпают речным песком на высоту не менее 20 см. Каждый слой песка тщательно проливают водой и утрамбовывают.

Опалубка

Для армирования фундамента используется арматура и армирующие прутья различного диаметра. Вдоль траншеи лучше использовать более толстую арматуру. Соединить армирующие элементы можно с использованием мягкой проволоки.

Ход работ

Если закупить бетон на заводе, то не придется думать, как залить фундамент под загородный дом. Автомиксер равномерно смешает бетонную смесь до равномерной, пластичной консистенции и выгрузит готовый бетон сразу на подготовленную для фундамента площадку.

Автомиксер не просто привезет бетон на стройплощадку, а еще и сольет его непосредственно в опалубку фундамента

Работы начинают с углов фундамента, стараясь плотно заполнить все пустоты. Бетон равномерно распределяется по всему периметру с помощью лопаты, лишний воздух и пузыри удаляются.

Готовый фундамент укутывают пленкой и периодически увлажняют поверхность. Это поможет предотвратить образование многочисленных трещин при усушке.

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы как правильно залить фундамент под дом. Из чего следует, что точное соблюдение всех технологических этапов работ и их качественное выполнение в полной мере обеспечит прочность и надежность дома в процессе эксплуатации и позволит избежать неисправимых ошибок, поэтому настоятельно рекомендуется доверить эту работу профессионалам.

От качества фундамента зависит прочность и надежность всего здания, будь то жилой дом, гараж, сарай или баня. Для его возведения нужно не только выкопать котлован и залить бетонный раствор, но и грамотно рассчитать размеры основания, правильно собрать армирующий каркас, подобрать соответствующую марку цемента. Перед тем как залить фундамент своими руками, нужно изучить технологию, ведь даже мелкие недочеты могут привести к неравномерному оседанию и быстрому разрушению основания дома.

Фундаменты бывают плитные, столбчатые, свайные и ленточные, а также комбинированные. Плитные и свайные основания в частном строительстве не слишком востребованы, поскольку требуют больших затрат и наличия специальной техники. Столбчатые фундаменты самые дешевые, но для постройки тяжелых зданий не годятся.

Самыми практичными считаются ленточные фундаменты, которые обеспечивают необходимую прочность домам, не слишком сложны в возведении и относительно недороги.

Для обозначения границ фундамента следует точно знать параметры здания. Ширина ленточного основания должна превышать толщину стен на 10-20 см; ширина фундамента под несущими внутренними перегородками соответствует их толщине. Дно траншей обычно располагается на 20 см ниже уровня промерзания почвы, но это не относится к мелкозаглубленны м фундаментам.

Для разметки потребуется:

Участок освобождают от высокой растительности, убирают большие камни и все, что может помешать работе. Затем определяют расположение одного из углов фасада и вбивают колышек в землю.

Для определения остальных углов потребуются точные измерения:

Внешний периметр разметки готов, теперь необходимо сделать внутренний. Для этого по обе стороны каждого колышка вбивают еще по одному мачку на расстоянии 40 см. Они должны располагаться точно на линии разметки. Между противоположными колышками натягивают шпагат и получают внутренний периметр. Дальше размечают все внутренние несущие стены и точно так же устанавливают маячки. После этого остается определить самую низкую точку разметки, с которой будет производиться отсчет глубины траншеи.

Выкопать траншеи легче всего экскаватором, но если такой возможности нет, придется использовать лопаты. В процессе копки нельзя выходить за пределы разметки, при этом стенки траншеи следует постоянно ровнять по вертикали.

Очень важно, чтобы глубина по всему периметру была одинаковой, а дно максимально плоским.

Если почва слишком плотная и поддается с трудом, достаточно углубиться на 40-50 см. После этого по углам траншей и через каждые 2 м на прямых отрезках бурят отверстия под опорные столбы.

Этот способ позволяет изготовить надежный прочный фундамент с меньшими затратами, ведь пробурить ямы даже в плотном грунте гораздо легче, чем копать траншею. К тому же, потребуется меньше бетона и арматуры для каркаса. Глубина отверстий под столбы должна быть на 15-20 см больше уровня промерзания, что составляет примерно 1,2-1,5 с учетом глубины траншеи.

Сборка опалубки и каркаса

Стенки фундамента должны возвышаться над поверхностью грунта, поэтому необходимо сделать прочную опалубку и установить ее по обе стороны траншей. Армирующий каркас тоже является важным элементом фундамента, ведь он обеспечивает прочность основания и продлевает срок его эксплуатации.

На этом этапе работы понадобится:

• строительный уровень;
• листы фанеры или прочные доски;
• саморезы;
• полиэтиленовая пленка;
• степлер;
• брусья для распорок;
• арматура сечением 12 мм;
• вязальная проволока.

Шаг 1. Сборка опалубки

Доски сбивают в щиты шириной 35-40 см, без зазоров и щелей. На стыках щиты укрепляют вертикальными брусками, которые располагают с внешней стороны. Для соединения досок можно использовать и гвозди, и саморезы, но демонтировать удобнее опалубку, скрепленную саморезами.

Шляпки шурупов должны располагаться на внутренней стороне щитов, чтобы боковая поверхность фундамента была максимально ровной. Отдельно нужно вырезать в досках отверстия для труб коммуникации, иначе придется выбивать их в бетоне. Перед установкой опалубку обивают полиэтиленовой пленкой, чтобы дерево не впитывало воду из раствора.

Шаг 2. Устройство песчаной подушки

Для снижения нагрузки на фундамент и экономии строительных материалов, дно траншей засыпают слоем песка. Толщина песчаной подушки составляет 15-20 см; ее поверхность обязательно выравнивают, трамбуют и проверяют водяным уровнем по всей площади. После этого песок проливают водой для лучшего уплотнения, а потом засыпают слоем крупной щебенки или гравия.

Шаг 3. Установка опалубки

Следующий этап – установка опалубки вдоль траншей. Щиты выставляют по самому краю периметра и соединяют перемычками из бруса, которые удерживают опалубку в вертикальном положении. Нижний край досок должен очень плотно прилегать к земле, чтобы не вытек раствор. С внешней стороны щиты подпирают распорками из бруса, досок или арматуры, предварительно убедившись, что стенки опалубки строго вертикальны.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Шаг 4. Сборка арматурного каркаса

Каркас представляет собой объемную решетку с квадратными ячейками 30х40 см. Скреплять арматурные прутья следует только проволокой, так как сварка провоцирует появление коррозии в узлах соединения. Если фундамент комбинированный, сначала заливают отверстия для опорных столбов и вставляют внутрь 3-4 арматурных прута, связанных между собой. Концы прутьев должны выступать над дном траншеи не меньше чем на 30 см.

Если это обычный ленточный фундамент, на дно траншей укладывают по 2 продольных прута на расстоянии 5 см от стенок. Затем к ним прикручивают вертикальные отрезки арматуры через каждые 30 см. Высота вертикальных прутьев равняется глубине траншеи + 25 см. Далее крепят следующий горизонтальный уровень, и так до верха опалубки.

Можно связать фрагменты каркаса на земле, а потом аккуратно опустить в траншею и соединить между собой. В завершение определяют уровень заливки бетона и на этой высоте внутри опалубки натягивают леску или веревку, закрепляя ее гвоздями на торцевой стороне. Леска должна проходить по всему периметру на одном уровне, это очень важный момент!

Заливать фундамент бетонной смесью необходимо за один раз. Если этот процесс растянуть, монолитность основания будет нарушена, что приведет к появлению трещин и постепенному размыванию бетона. Сейчас многие предпочитают заказывать готовый бетонный раствор прямо с завода, так как это экономит силы и время. Если такой возможности нет, обязательно потребуется бетономешалка, поскольку руками изготовить такое количество бетона очень сложно.

Прежде чем приступить к заливке, нужно подсчитать расход бетонной смеси на фундамент. Поскольку основание состоит из нескольких лент, сначала рекомендуется узнать объем каждого отрезка, а потом сложить все вместе. Чтобы узнать объем, ширину ленты умножают на ее длину и высоту. Общий объем фундамента равняется объему бетонного раствора. Заказывать с запасом не стоит, ведь при расчетах каждый угол периметра был учтен дважды, что как раз и является необходимым запасом.

Прочность основания во многом зависит от марки цемента, а также от пропорций компонентов в растворе. Для фундамента под жилой дом оптимально использовать раствор М300 или М400. Чтобы его приготовить, потребуется цемент М500, песок и мелкофракционный щебень в соотношении 1:3:4. Объем воды должен быть вполовину меньше, чем объем всех остальных компонентов раствора.

Производить заливку следует в теплое время, так как от холода прочность бетона снижается, а застывание происходит быстрее.

Итак, сначала готовят раствор:

Готовый раствор имеет однородный цвет и структуру, густую консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой, не разделяясь на куски. Когда бетон готов, можно приступать к заливке. Заполнять опалубку нужно послойно, распределяя раствор по периметру толщиной около 20 см. Если сразу вылить всю смесь, внутри образуются воздушные пустоты, что резко снижает плотность фундамента.

После заливки первого слоя раствор протыкают в нескольких местах отрезком арматуры, а затем уплотняют строительным вибратором. Если вибратора нет, можно воспользоваться деревянной трамбовкой. Когда поверхность бетона уплотнится и выровняется, можно заливать второй слой. Опять протыкают раствор, выпуская пузырьки воздуха, потом утрамбовывают и разравнивают поверхность. Последний слой должен находиться на уровне натянутой лески; стенки опалубки простукивают молотком, а поверхность разравнивают кельмой.

Готовый фундамент прикрывают сверху полиэтиленовой пленкой и открывают только в сухую облачную погоду. Во избежание растрескивания верх основания периодически смачивают водой. Опалубку можно демонтировать через 12-14 дней после заливки, проводить же строительные работы рекомендуется не раньше, чем через месяц. За это время фундамент достаточно окрепнет и уплотнится, поэтому нагрузки вреда не принесут.

Видео — Как залить фундамент своими руками

Монолитные фундаментные конструкции значительно надежнее, прочнее сборных вариантов. Перед тем, как залить фундамент дома, следует просчитать несколько вариантов, обеспечивающих нормальный ресурс в конкретных эксплуатационных условиях, чтобы выбрать самый дешевый из них.

Выбор конструкции фундамента

Чтобы залить фундамент дома с минимальными затратами, необходимо при проектировании рассматривать его, как часть общей конструкции – коробка/фундамент/основание. В этой системе слабым является последнее звено, характеристики грунтов улучшить очень сложно. Поэтому при выборе фундамента необходимо учесть:

Ленточные, плитные, столбчатые фундаменты нуждаются в защите от сил пучения. Поэтому для этих конструкций используется дренаж, утепление отмостки, применение в засыпках пазух, подстилающем слое нерудных материалов. Дома с периодическим обогревом необходимо утеплять по всему периметру.

Внимание: На свайные фундаменты вспучивание практически не оказывает влияния. Однако между ростверком, грунтом необходимо оставлять зазор 10 – 20 см, чтобы вспучившийся грунт не оторвал балки от оголовков свай.

Технология заливки фундамента

При выборе монолитной конструкции перед тем, как залить фундамент дома , необходимо подготовить опалубку, арматурные каркасы, сетки, анкеры, закупить нерудный материал для подстилающего слоя. Конструкции желательно бетонировать в один прием, поэтому нужно реально рассчитать собственные силы, возможности бетономешалки.

Внимание: При самом качественном перемешивании бетона вручную качество смеси, марочная прочность всегда будет ниже на 20 – 30%, чем в бетономешалке.

Какая опалубка потребуется?

В зависимости от конструкции фундамента потребуется не одинаковая опалубка. Чтобы качественно залить фундамент дома с первого раза, необходимо учесть факторы:

Внимание: Для ленточных фундаментов несъемная опалубка из пенополистирола обходится слишком дорого. Помимо наружного слоя утепления застройщик получает еще и внутреннюю теплоизоляцию, в которой нет необходимости. Гидроизолировать бетонные поверхности в этом случае невозможно, что неизбежно снижает ресурс фундамента.

Приготовление бетона на объекте

Для заливки в один прием требуется непрерывное приготовление больших объемов смеси. Поэтому чтобы залить фундамент дома с минимальными трудозатратами, необходимо придерживаться технологии:

• обработка внутренних поверхностей бункера бетономешалки антикорром, чтобы бетон не прилипал к лопастям, обечайке
• заливка в работающую бетономешалку ¼ воды, затем 1/3 песка, всего цемента
• загрузка щебня, оставшихся объемов песка и воды

Если емкость барабана небольшая, вначале внутри него размешивается часть щебня с песком, затем загружается цемент, вода подается в последнюю очередь. Остатками крупного наполнителя разбиваются комки раствора.

Рекомендуемое время замеса составляет 1,5 – 2 минуты, максимально допустимый технологический перерыв между уплотнением 40 – 60 см слоя бетона внутри опалубки, укладкой следующего слоя составляет 1,5 – 2 часа в зависимости от погоды.

• В7,5 – только для подбетонки, 40/60 по объему либо 4,5/7 по массе
• В15 – для МЗЛФ, плавающих плит, 25/40 по объему или 3/4,5 по массе
• В25 – для свай, столбов, 15/35 по объему либо 1,5/2,7 по массе

Состав объемный приведен для каждого ведра цемента (10 л), массовый для 1 кг цемента. Количество воды для замеса можно выбрать по водоцементному соотношению или рассчитать самостоятельно опытным путем. При соотношении В/Ц = 0,45 получаются не пластичные бетоны с низкой водопроницаемостью W8. Однако их сложно укладывать, утрамбовывать. Поэтому чаще используются В/Ц 0,55 для смеси W6 или 0,6 для пластичного бетона W4 нормальной проницаемости.

Внимание: При самостоятельном определении этого соотношения из тарированного ведра добавляют воду, перемешивают бетон, лепят из него шар, помещают его на ровную металлическую поверхность. Если шар не оплывает под собственным весом, В/Ц считается нормальным.

Плавающая плита

Несмотря на высокий бюджет строительства, залить плитный фундамент дома проще всего:

Основными нюансами технологии являются:

• запрещено хождение по арматурным сеткам – следует уложить дощатые трапы, передвигать их по мере необходимости
• укладка – от дальнего угла клином, несколько рабочих подают бетон ведрами, шлангом бетононасоса, желобом из миксера, один идет следом, выравнивая поверхность, другой уплотняет ее насадкой глубинного вибратора

Внимание: Запрещено облокачивать вибратор на арматуру, опалубку. Нормальным качеством является выход на поверхность цементного молочка, полностью утопленный в него щебень, отсутствие воздушных пузырьков.

Чтобы цементное молочко не уходило в нижний дренажный слой, используется подбетонка или гидроизоляция из двух слоев рулонного материала, уложенного по песку.

Ленточный фундамент

Для укладки смеси в ленточный фундамент используется щитовая опалубка. Отдельные палубы монтируются вертикально, фиксируются изнутри при постоянном контроле размера распорками, шпильками. Наружное крепление осуществляется по технологии:

• колышки через 40 – 60 см на расстоянии 50 – 70 см от щитов
• горизонтальные бруски на земле, упирающиеся в колышки, нижний край опалубки
• наклонные укосины, упирающиеся в верхний край щитов, колышки

Прежде, чем залить ленточный фундамент дома, необходимо определиться с глубиной заложения коммуникаций. При выборе МЗЛФ, НЗЛФ водопровод, канализация проходят под подошвой. Однако чтобы не ослаблять конструкцию, рекомендуется завести трубы внутрь дома перед отсыпкой подстилающего слоя.

В ленте глубокого заложения гильзы монтируются на глубине 0,7 – 1 м (канализация), 1 – 2,7 м (водопровод) в зависимости от схемы утепления инженерных систем. Если в проект заложены перекрытия плитного типа или по балкам, в цоколе подполья необходимо оставить вентиляционные продухи площадью 1/400 от габаритов подполья.

Внимание: Газовая линия всегда вводится в здание на высоте 1,2 – 1,8 м, для нее гильзы не нужны. Электрокабель может заводиться в коттедж под землей на глубине 0,7 м, поэтому лучше оставить для него отверстие «про запас».

Буронабивные сваи

Фундамент дома на буронабивных сваях не сложно изготовить своими силами. Каждая свая при необходимости заливается отдельно, что резко снижает требования к производительности бетономешалки. Однако при использовании кирпичных, бетонных стен потребуется монолитный балочный или плитный ростверк. Его лучше залить в один прием, обеспечив монолитность конструкции.

Внимание: Полимерные трубы по умолчанию защищают бетонную конструкцию от воды, стоят дешевле асбоцемента, но имеют невысокую собственную жесткость.

Смесь укладывается через воронку после установки арматурного каркаса. Виброуплотнение для свай обязательно, ростверк можно заливать после набора 70% прочности.

Столбчатый фундамент

Если в проект заложен бюджетный столбчатый фундамент , каждый столб лучше залить за один прием вместе с плитой уширения подошвы. Поэтому применяются сложные конструкции опалубки:

Внимание: Для столбчатых фундаментов с уширением подошвы применяется цельная опалубка, состоящая из вертикального каркаса, жестко связанного с нижней арматурной сеткой плиты.

Столбы считаются самым ненадежным фундаментом, так как очень чувствительны к опрокидывающим силам. Поэтому монолитная конструкция обеспечивает гораздо большую пространственную жесткость.

Ростверк

По аналогии с НЗЛФ ростверк заливается в щитовую опалубку. Однако конструкция собирается на высоте, добавляется нижняя палуба. Ее опирают на Н-образные, вбитые в землю стойки, вертикальные щиты жестко закрепляют на палубе, которая делается шире проектного значения ростверка. Основными нюансами монтажа опалубки являются:

Внимание: Для низкого ростверка крайне затруднена распалубка. Поэтому вместо нижнего щита часто используется 10 – 20 см слой пенополистирола низкой плотности (пенопласт ПСБ). После заливки он остается под ростверком, принимает на себя усилия вспучивания, сминается. Это позволяет защитить ж/б балки от сил пучения.

Таким образом, заливка фундамента разного типа имеет особенности. Проще всего бетонируются сваи, плавающая плита. Сложнее уложить бетон для МЗЛФ, при выборе столбчатого фундамента придется изготавливать комбинированную опалубку.

Похожие статьи