Размножать родендроны можно как вегетативным, так и семенным способом. Второй способ более трудоемкий и подходит только для видовых рододендронов.

Размножение черенками

Черенок рододендрона для укоренения

Размножение рододендронов черенками довольно трудоемкий, а главное длительный процесс, но такой способ позволяет сохранить все сортовые признаки растения.

Поскольку черенки рододендронов приживаются плохо и неохотно, то обязательно нужно использовать различные стимуляторы для корнеобразования , например Корневин, которым просто опудривают срез.

Процесс черенкования можно проводить в течение всего лета. Для черенков подходят зеленые и начавшие одревесневать побеги.

Черенок должен быть не более 10 см длиной. С него удаляют все листья кроме 1-2 верхних пар.

Для лучшего укоренения нижний срез делают косым, практически под самой почкой.

После обработки черенков стимуляторами их втыкают наискосок заранее приготовленный грунт и накрывают банкой или пакетом.

Черенки нужно постоянно проветривать, а для профилактики появления плесени и гнилей в условиях повышенной влажности нужно несколько раз провести обработку фунгицидными средствами.

Процесс укоренения занимает от 1 до 4 месяцев. Быстрее и охотнее укореняются черенки с листопадных форм рододендрона, у вечно зеленых процент приживаемости черенков существенно ниже, по крайней мере, в домашних условиях.

Лучше всего укореняются те черенки, которые взяты с верхушки побега.

Более наглядно о том, как черенковать рододендрон можно узнать, просмотрев видео об этом:

Выращивание из семян

Выращивание рододендронов из семян оправдывает себя тем, что в продаже в основном присутствуют гибридные сорта, зимостойкость которых оставляет желать лучшего. Видовые рододендроны, наоборот, имеют способность выдерживать замы в нашем климате, но их очень редко можно встретить в продаже. Поэтому один из способов завести такой рододендрон у себя в саду – это посадить его семенами.

Еще один несомненный плюс семенного размножения рододендрона это то, что сеянец вырастет в тех условия, где ему предстоит находиться, то есть будет акклиматизированным.

Выращивать из семян можно такие виды родендронов:

1. даурский;
2. ржавый;
3. Шлиппенбаха;
4. желтый;
5. японский.

В первую очередь необходимо правильно подобрать грунт для посадки семян рододендрона. Он любит кислые почвы, поэтому для посадки берут смесь из песка, торфа, перегноя и хвойной земли в соотношении 1:1:1:1.

Семена у рододендронов очень мелкие, поэтому сажать их нужно поверхностно, перед этим обязательно нужно увлажнить грунт.

В отличие от многих других декоративных кустарников семена рододендронов для прорастания не нуждаются в стратификации .

После посадки семена держат на свету при температуре 20-25 градусов. Для сохранения влажности емкость с семенами нужно накрыть стеклом или поместить в полиэтиленовый пакет. Но нужно постоянно убирать образующийся конденсат, иначе из-за излишней влажности семена могу не прорасти.

После того как появятся первые всходы необходимо понизить температуры до 10-12 градусов . Именно она будет оптимальной для хорошего развития сеянцев.

Обратите внимание! Семена разных видов имеют разный срок всхожести. Некоторые прорастают через 5-10 дней, а другим требуется на это месяц. Даже семена одного сорта могут всходить недружно, первые и последние ростки могут появиться с разницей в три недели.

Для того, что бы саженцы, полученные из семян, к наступлению первой зимы были как можно более крепкими, посадки производят как можно раньше, начиная с декабря. Но при этом обязательно организовать досвечивание. Световой день для саженцев этот период должен составлять 12-14 часов.

Молодые сеянцы рододендронов

После появление двух настоящих листьев сеянцы пикируют. Желательно сразу рассадить каждое растение в отдельный стаканчик, что бы в дальнейшем не травмировать корневую систему.

Можно также в первую зиму содержать молодые растение в непромерзаемом помещении. Но для того что бы сохранить растение в зимний период и не ослабить его необходима невысокая температура, примерно 8-10 градусов.

Если саженцы остаются в квартире, то их размещают на окне как можно ближе к стеклу.

Если нет возможности собрать семена рододендронов самостоятельно, то можно приобрести их в магазине. Осень или начало зимы — то время, когда лучше всего покупать семена рододендрона, поскольку существует большая вероятность приобретения свежесобранных семян, еще не испорченных неправильным хранением.

Уход

Рассмотрим, как ухаживать за садовыми рододендронами. Комнатные рододендроны (азалии) не сильно отличаются в требованиях от морозостойких рододендронов, хотя нюансы, несомненно, есть.

Общие правила

1. Полив рододендрона является обязательным мероприятием в засушливое лето , в противном случае цвести он будет очень мало и непродолжительно. Очень важно, что бы почва под кустом рододендрона всегда была влажной, но при этом сажать в низинах его не следует, поскольку он не выносит застоя воды.
2. Ежегодно после цветения нужно подкармливать рододендрон минеральными удобрениями , но избегать при этом золы, которая существенно снижает кислотность почвы.
3. Формирование и уход за кроной куста — еще одно важное мероприятие. Если постоянно не удалять сухие ветви и отцветшие соцветия они будут забирать всю силу куста, и он практически перестанет цвести. Для этого нужно проводить санитарную обрезку куста.

Почва для родендронов

Выбор почвы для рододендрона является самым ответственным моментом при посадке, поскольку расти и полноценно развиваться он сможет далеко не на всех видах почв. Особой разницы между видами рододендронов в этом смысле нет, то есть рекомендации ниже подходят для любого вида, в том числе листопадных рододендронов (даурский, желтый, японский).

Земля, в которой будет выращиваться рододендрон должна обладать следующими свойствами:

• иметь кислую реакцию;
• быть хорошо дренированной и легкой;
• всегда быть влажной.

Если на месте посадки рододендрона почвы тяжелые глинистые к ним примешивают песок и перлит.

Для подкисления почвы вносят еловый опад или торф.

На тяжелых глинистых почвах не стоит использовать в качестве подкислителя торф, поскольку он будет удерживать влагу, что в свою очередь поспособствует закисанию почвы.

Зимовка

Мульча для укрытия растений на зиму

Поскольку большинство гибридных видов рододендрона происходят от южных сортов, то в Средней полосе и тем более в Сибири, они нуждаются в укрытие на зиму.

Для правильного укрытия подготовку нужно начинать уже осенью.

Для успешной зимовки почва под кустом должна быть влажной, поэтому если осень стоит засушливая растение обязательно регулярно поливать.

Второй этап подготовки это мульчирование приствольного круга. В качестве мульчи можно использовать еловый опад, торф или еловые опилки.

Если куст достаточно большой над ним заранее устанавливают дуги и в последствии накрывают несколькими слоями лутрасила. Маленький куст можно накрыть картонной коробкой или соорудить шалаш из лапника.

Болезни рододендронов и их лечение

Родендроны довольно часто подвергаются нападению различных вредителей и поражаются заболеваниями. В первую очередь это происходит при недостаточном уходе за этим растением.

Основные болезни рододендрона:

1. Трахемиокоз , другое название этого заболевания сосудистое увядание. Это грибное заболевание. Основные признаки поражения проявляются в виде появления серого налета на стеблях и листьях, которые очень быстро начинают высыхать. Основная опасность данного заболевание это нарушение обмена веществ в растении и быстром гниении корневой системы.

При первых признаках трахемиокоза нужно обрезать пораженные части и уничтожить их. Ни в коем случае не нужно кидать их в компостную кучу. После удаления частей с серым налетом весь куст надо обильно опрыскать бордосской жидкостью.

Помимо поражения различными заболеваниями рододендрон может подвергаться нападению насекомых вредителей.

Основные насекомые-вредители:

Это основные вредители и болезни, опасные для рододендрона. Поскольку данное растение очень чувствительно ко всем заболеваниям, то профилактика против болезней является неотъемлемой частью ухода за рододендроном.

Консультация на видео

Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах - удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами . Их опыт бесценен.

РАЗМНОЖАЕМ РОДОДЕНДРОНЫ СЕМЕНАМИ

Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).

Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.

В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, - верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.

По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.

Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).

Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.

За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).

Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.

После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.

Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.

На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1-3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.

К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Черенки большинства сортов, видов и форм рододендронов укореняются достаточно тяжело, а некоторые - не укореняются вовсе. На основании рекомендаций ведущих специалистов по культуре рододендронов, опыта практиков и собственных наблюдений мы разработали способ размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками. В 2016 г. он был защищен патентом.

Информации о сроках черенкования рододендронов зелеными черенками очень мало. Готовый к черенкованию побег должен быть оптимальной зрелости. Как определить готовность побега? Если зеленый побег можно свободно намотать на палец - черенковать еще рано. Если побег одревеснел (окраска изменилась с зеленой на коричневую у листопадных рододендронов) - поздно. Важно определить тот короткий промежуток времени, когда можно провести операцию.

У разных садовых групп рододендронов эти сроки разные. Для листопадных видов такое окно появляется примерно на 7 дней. Процесс одревеснения у полувечнозеленых и вечнозеленых рододендронов протекает медленнее и это упрощает определение сроков черенкования. Условно все таксоны рододендронов по ориентировочным срокам готовности к черенкованию разделим на две группы:

• листопадные и полувечнозеленые, и, как исключение, вечнозеленые Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo - II декада июня;
• вечнозеленые рододендроны - II декада августа.

Заготовку черенков проводим с маточных, не пораженных болезнями растений. Используем прирост текущего года примерно одинаковой толщины. Черенки должны иметь длину 5-10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных рододендронов перед черенкованием укорачиваем примерно на 1/3 длины. Нижнюю часть черенка отрезаем непосредственно под спящей почкой. На черенке оставляем 4-6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1 -2 см) сбоку удаляем слой коры вплоть до камбия. Затем срезы на черенках обрабатываем стимулятором корнеобразования Ukorzeniacz A aqua.

В качестве емкостей для окоренения используем кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм), которые набиваем смесью верхового сфагнового торфа, перлита и промытого речного песка (соотношение 4:1:2). Кассеты с черенками устанавливаем на высоте примерно 20 см над поверхностью грунта. Под ними ставим поддоны с водой. Конструкцию размещаем под кронами деревьев и накрываем полиэтиленовой пленкой в виде парника тоннельного типа. Испарение воды из поддонов обеспечивает оптимальную влажность в парнике во время укоренения (95-100%), а размещение кассет над землей - равномерную температуру в разных зонах черенков. Влажность субстрата и количество воды в поддонах проверяем один раз в неделю.

Период укоренения для первой группы рододендронов составляет примерно 1,5 месяца, для второй - 3,5 месяца. К концу летнего периода черенки первой группы рододендронов укореняются. Адаптацию, хранение укорененных черенков, пересадку проводим по той же схеме, что и сеянцев. Укоренение же второй группы по окончании осенних полевых работ не наблюдается, поэтому приходится искусственно создавать условия в теплице для продления вегетации. Температуру поддерживаем в пределах 18-22 °C, влажность - 95-100%.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОДОДЕНДРОНА ЧЕРЕНКОВАНИЕМ – ВИДЕО

Наши многолетние опыты размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками показывают: на 70-100% укореняются такие таксоны:

• листопадные - сорта Rh. Knaphill hybrid: Fabiola, Gold Topas, Golden Sunset, Fireball, гибриды этой же группы нашей селекции 1-2-17 (Jack A. Sand х Schneegold], 1-9-17 (Jack A. Sand х Schneegold), Rh. arborescens, Rh. mucronulatum;
• полувечнозеленые - Rh. yedoense Maxim., Rh. simsii Planch., Rh. obtusum: Geisha Orange, Geisha Purple;
• вечнозеленые - Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo, Rh. caucasicum hybrid Cunningham’s White, Rh. catawbiense Roseum Elegans, Rh. hybrid Cardinal; на 30-70% укореняются рододендроны:
• листопадные - сорта Rh. Knaphill hybrid: Kilian, Cannon’s Double, Jack A. Sand, Schneegold, Rh. prinophyllum White Lights;
• полувечнозеленые - Rh. sichotense Pojark.;
• вечнозеленые - Rh. hybrid Calsap, Rh. yakushimanum Nakai, Rh. yakushimanum Lumina, Percy Wiseman, Rh. souliei Franch.; на 0-30%:
• листопадные - Rh. calendulaceum (Michx.) Torr., Rh. schlippenbachii Maxim., Rh. x gandavense Gloria Mundi, Rh. luteum Sweet.;
• вечнозеленые - Rh. hybrid Erato, Rh. catawbiense Pearce’s American Beauty.

Надеюсь, наш опыт поможет цветоводам успешно размножать их любимую культуру.

Рододендроны цветут швейная ткань высокого качества чистый ткань рами высокого…

Этот способ наиболее экономичный и всем доступный. Совершенно без финансовых затрат можно получить большое количество новых растений. Но для этого нужно хорошенько постараться, обеспечивая достойный уход высаженным семенам и саженцам впоследствии. Зато весь процесс можно постоянно наблюдать и высаживать в сад только действительно крепкие здоровые кустики, отбраковывая менее выносливые и зимостойкие.

Существенным недостатком метода можно назвать долгое ожидание цветения — рододендроны из семян цветут в лучшем случае на 4-ый год после посадки. У некоторых видов срок ожидания составляет аж 8-10 лет.

Семена можно собрать после их созревания с куста поздней осенью или ранней зимой, высушить и сохранить до посадки в бумажном пакете или банально купить в специализированном центре.

В конце зимы — марте семена высевают в подготовленные ящики с легким воздухопроницаемым субстратом. Емкости, грунт, дренаж предварительно обеззараживают, обрабатывая крепкой марганцовкой или «Белизной» ящики для посева, а почву и дренаж высокими температурами.

Семена не закапывают в грунт, располагая на поверхности, и обязательно создают мини — парник любым доступным способом. Молодые росточки необходимо закалить и содержать на улице, пересадив в специальные грядки или большие емкости. На зиму растения хорошо укрывают, не занося домой.

Следующей весной подросшие и окрепшие кустики пересаживают на постоянное место для дальнейшего развития.

Как видите, способ достаточно трудоемкий. Чтобы вырастить здоровые красивые растения, придется приложить много усилий и заботы.

Подробная информация о том, как необходимо сеять семена рододендрона, в видео ниже:

Черенками

Очень длительный по времени процесс, который не гарантирует результата. Укоренение черенков происходит туго и неохотно.

Поэтому использовать стимуляторы корнеобразования просто необходимо. Черенкование больше подходит для зимостойких видов с крупными цветками и карликовых форм с мелкими листиками. Зато укоренившиеся растения начинают цвести уже на следующую весну.

Нарезать черенки можно в течение всего лета. Обычно используют побеги, полностью сформировавшиеся и частично одревесневшие. У отдельных видов можно размножать зелеными молодыми ветками. Легче всего укореняются черенки, срезанные с верхушки побега.

Нарезанные ветки освобождают от верхушечной почки и всех листьев, кроме пары верхних, и замачивают в любом стимуляторе корнеобразования или роста. Вполне пригодными являются Эпин, гетероауксин, циркон, янтарная кислота и ИМК. В растворе побеги выдерживают не менее 11-13 часов.

Затем черенок рододендрона размещают в легком субстрате с кислой реакцией. Его получают, смешивая хвойный грунт с перепревшими иголками, рыжий торф, мелкий песок. Емкости ставят в небольшом парнике или накрывают банками и половинками бутылок, создавая постоянные влажность и тепло. Чтобы избежать появления плесени, черенки периодически обрабатывают любым фунгицидом.

Процесс образования корней занимает от 1 до 4 месяцев, в зависимости от вида рододендрона. Обычно у листопадных кустарников укоренение идет намного быстрее, чем у вечнозеленых. Весной побеги пересаживают в специально оборудованную грядку, доращивая их в естественных условиях еще год до пересадки на «ПМЖ».

Рододендрон размножение черенками фото

Отводками

Самый легкий и беспроблемный способ, главным недостатком которого является совсем небольшое количество новых растений.

Зато он не требует затрат — ни физических, ни финансовых, а также применения каких-либо дополнительных средств и устройств. Кроме того, в естественных условиях укоренение проходит намного быстрее, чем в домашнем парнике. Если сделать отводки в июне, они дадут корешки уже к августу.

Любую здоровую ветку взрослого рододендрона пригибают к поверхности грунта и закрепляют в таком положении проволокой или зажимом. Среднюю часть присыпают почвой, предварительно сделав на ней небольшой надрез, верхушку привязывают к небольшому колышку. Единственное, что нужно делать в дальнейшем — вовремя поливать отводку, чтобы стимулировать корнеобразование. Как и при черенковании, земля всегда должна быть сырой.

Отделять новое растение можно осенью или на следующий год. Материнский побег отрезают, дочерний кустик выкапывают и пересаживают в выбранное место.

Совет опытного цветовода: не пересаживать новый куст в жаркую погоду — рододендрончик будет приживаться и акклиматизироваться намного хуже. Оптимальная температура воздуха не должна превышать 22-24°.

Прививкой

Способ подходит для любых видов, не только листопадных, но и вечнозеленых, которые трудно и долго укореняются.

Прививка помогает даже в тех случаях, когда невозможно черенкование или другие способы, она считается самым гарантированным и безопасным методом.

Здоровый прививочный побег присоединяют к подвою, размещая его как можно ближе к корневой шейке. Процедуру проводят весной, чаще всего в первой половине апреля, летом или осенью. Инструмент должен быть хорошо заточен и продезинфицирован, во время операции необходимо соблюдать исключительную чистоту рук, растений и инструментов.

Привитые рододендроны содержат в теплице или парнике, в условиях непрерывной влажности и тепла не меньше 25°. Пересадку на улицу проводят спустя пару лет, когда кустик сформируется и окрепнет.

Деление куста

Способ используется довольно редко, так как получается мало новых растений. Обычно его применяют только цветоводы-любители. К плюсам относится техническая легкость процедуры. Материнский куст выкапывают из грунта и лопатой разделяют на отдельные части с корешками. Если корни мелкие — используют острый ножик или секатор.

Кусты с хорошо развитой корневой системой отправляют на пару лет в питомник для укрепления и доращивания. Рододендроны со слабыми маленькими корешками определяют в парник, предварительно посадив в подходящий по размеру горшок. Старые растения, оголившиеся снизу, тоже определяют в питомник. Здесь они обрастут листьями, окрепнут и обзаведутся новыми побегами.

Пересадка

Когда можно пересадить рододендрон? Пересаживать рододендроны можно в любом возрасте — они прекрасно переносят перемену места жительства.

Самое подходящее время — весна, до того, как начнется активный рост кустарника, то есть когда он только начнет пробуждаться после зимнего отдыха.

В нашем климате — это вторая половина апреля — первая декада мая.

Пересадка рододендрона осенью: возможно ли?

Пересаживать рододендроны не возбраняется и летом, и в начале осени. Самое важное, чтобы корневая система успела прижиться в новом месте до холодов.

ВАЖНО! Процедуру не проводят в период цветения кустарника и во второй половине осени.

Пошаговая инструкция по пересадке.

1. Выбрать место для рододендрона.
2. Выкопать куст и осмотреть его корни, определить размер и состояние. Если корневой ком сухой, его погружают в емкость с водой на пару часов.
3. Подготовить посадочную яму. Новая яма должна быть раза в 1,5-2 глубже и шире корневой системы куста.
4. Приготовить хороший грунт. Для этого смешивают сфагновый или верховой торф, перепревший навоз, хвойную или вересковую почву, измельченный мох и мелкие камешки для разрыхления субстрата.
5. Дно ямы заложить слоем дренажа. Для него берут битый красный кирпич, керамзит, речную или морскую гальку, кусочки гранита. Нельзя использовать известняк, обломки бетона, кусочки белого кирпича — они обладают выраженной щелочной реакцией, которая противопоказана рододендронам.
6. Куст рододендрона разместить в яме, оставляя корневую шейку открытой. Корни расправить и засыпать землей. Слой почвы над корнями делают довольно тонким — до 5 см толщиной.
7. Вокруг пересаженного куста создать бортик с высокими краями, чтобы вода при поливе не растекалась вокруг, а попадала непосредственно на корни растения.
8. Очень хорошо пролить высаженный рододендрон мягкой водой, используя не менее 7 -10 литров.
9. Грунт под кустом замульчировать дубовыми листьями, хвойными иголками, торфом.
10. Удалить все имеющиеся бутоны, чтобы растение не тратило силы на цветение. Оно должно приживаться на новом месте и развивать корневую систему.
11. Если куст одиночный, не закрыт другими растениями и постройками, рядом с ним ставят опору, чтобы его не повредило ветром. После укоренения палку можно убрать.

Заключение

Не так сложно заполнить весь сад рододендронами! Всегда можно подобрать способ размножения, который подойдет именно вам и вашему саду. А если затрудняетесь — вспомните, что семенной способ считается самым лучшим среди опытных цветоводов. Удачи!

Полезное видео

Более подробно о разведении рододендрона в видео ниже:

Рододендрон (азалия) славится крупными пестрыми цветами. И, что самое главное, для размножения растения не нужно закупать семенной материал. Достаточно всего один раз приобрести здоровый молодняк, высадить его и после размножить удивительно красивое и пышное растение черенкованием или отводками. Чем отличаются эти два способа, мы рассмотрим ниже.

Подготовительный этап

Сортовые рододендроны легко размножить черенкованием. Занимаются этим в июле. Ускорить развитие побегов и появление корешков помогут стимуляторы роста, самым эффективным из которых считается Корневин. Препарат продается в цветоводческих магазинах в виде пудры или пасты.

Размножение роскошных рододендронов черенками в домашних условиях предполагает подготовку ящиков, теплиц, пластиковых контейнеров с крышками. При выращивании на стеллажах ровным слоем насыпают кислый торф, тщательно перемешанный с гравием в пропорции 1:1, толщина слоя не должна превышать 10 см.

Чтобы подготовить субстрат, возьмите перепревшие опилки, которые полежали не менее двух лет, также подойдет кора, перегнивавшая 4 года и более. Слой должен получиться ровным и уплотненным до 7 см. Дальше поверху насыпьте промытый речной песок с крупными частицами, 2 см вполне достаточно. Полученную смесь хорошенько пролейте водой, а после высаживайте черенки рододендрона. Место нужно выбирать в тени, цветы не переносят прямых солнечных лучей.

Обработка черенков рододендрона для размножения

Черенки для размножения берут от ростков текущего сезона, отходящих от стебля азалии. Идеально заготовить верхушечные побеги средней зрелости, которые находятся в полуодревесневшем состоянии. Новички отдают предпочтение абсолютно одревесневшим побегам, но такой подход не совсем правильный – у них худшие показатели укоренения.

Для этого понадобятся побеги возрастом один год, длина которых составляет от 5 до 10 см. Если речь идет о сортах с мелкой листвой, можно брать побеги покороче, главное – удалить с черенков почки, расположенные в самом верху.

Если сорт азалии с крупными листьями, перед тем как проводить черенкование, рекомендуется провести такие манипуляции:

• укоротить отростки рододендрона на одну треть – это поможет уменьшить поверхность испарения;
• удалить нижнюю часть, находящуюся под называемой спящей почкой;
• вооружившись острым ножом, очистить нижнюю часть отростка от листьев, в противном случае зеленая масса, находясь в субстрате, начнет гнить (достаточно оставить на черенке 5 листочков);
• отступив от нижнего края побега пару сантиметров, сбоку срезать слой коры вплоть до камбия – так происходит стимуляция формирования дополнительных корешков рододендрона.

Пошаговая инструкция по размножению черенками

Размножение всех сортов рододендрона черенкованием состоит из последовательных этапов:

1. Возьмите заостренный карандаш или деревянную палочку и сделайте в грунте небольшие углубления, постепенно расширив их до необходимой величины.
2. Нижнюю часть отростка рододендрона обработайте порошковым стимулятором роста, а затем высадите в почву, заглубив на 2 см.
3. Прижмите субстрат к черенку по краям большим и указательным пальцами.
4. Обильно полейте водой так, чтобы субстрат уплотнился и заполнил пустоты.
5. Грядки или тепличку необходимо защитить полиэтиленовой пленкой и обеспечить тень.

Особенности размножения рододендронов листовыми черенками

Только что мы описали технологию размножения азалии черенками из стебля. Также специалисты рекомендуют испробовать метод распространения растений посредством листовых отростков, которые нужно подготовить после 15 июля.

Как это правильно сделать:

1. Азалия осматривается на предмет заболеваний, ваша задача – выбрать самые сочные, крепкие и мясистые листья. Их нужно обрезать, оставив на черенке пазушную почку и кусочек древесины в виде щитка с параллельными кромками, длина которых составляет 3 см.
2. Нанесите на срез стимулятор роста.
3. Комнатную азалию в виде черенков с листками сажают под наклоном. Почку и черешок нужно заглубить до начала листовой пластины.
4. Крепкая корневая система образуется уже через 5 месяцев.

Чтобы рододендрон не задохнулся в теплице, в теплые дни открывайте балкон, окна в помещении или теплицу, проветривайте. Также всходы необходимо время от времени опрыскивать, вне зависимости от погодных условий.

• Когда заготавливают черенки этого цветка? После того, как кусты отцветут. Правда, для разных видов это разные месяцы. Да, листопадные рододендроны черенкуют примерно с 20 мая по 10 июня, а вечнозеленые - с конца июня по начало июля.
• Какой должна быть идеальная веточка? Можно использовать разные побеги: одревесневший, однолетний полуодревесневший, зеленую верхушку. На каждом должно быть около 3 междоузлий и 5 листиков. Срезайте побеги длиной 6-8 см. Если смотреть по сорту рододендрона, то у вечнозеленых видов лучше укореняются полуодревесневшие, а у листопадных - верхушечные, только начавшие одревесневать черенки.

Три варианта вегетативного размножения азалий

Первый способ считается базовым, второй менее распространен. Что касается лиственного размножения, оно подходит, когда материнский куст совсем небольшой.

Лучше всего черенковать такие сорта, как: Остроконечный, Ледебура, Даурский.

Плохо приживаются (но все же если все сделать правильно, укоренить можно): рододендрон Шлиппенбаха, Смирнова, Понтийский, Кочи, Желтый.

Черенкование: 1 способ

Черенок срезается под спящей почкой.

Чтобы растение не тратило лишние силы на фотосинтез и другие проходящие в листьях процессы, все нижние листики необходимо удалить, срединные тоже (или обрезать их до серединки).

Некоторые цветоводы советуют обрезать и треть верхних листиков.

На нижней части веточки кора удаляется так, чтобы обнажилась древесина - эта процедура улучшает будущее корнеобразование.

После этого:

1. Нижнюю часть черенков макните в «Корневин» или на 16 часов поставьте в раствор янтарной кислоты (0,02%).
2. После этого черенки высаживаются в смесь торфа и песка или просто влажный песок. Причем на дне ящика обязательно должен быть дренаж (насыпайте его не менее чем на 10 см толщиной). Грунта при этом должно быть от 8 см. Если у вас смесь с торфом, сверху можете сформировать двухсантиметровый песчаный слой.
3. При высадке оставляйте около 5 см между черенками.
4. Сразу после помещения в грунт их нужно полить.
5. Сформируйте парник (накройте каждый черенок банкой или разрезанной пластиковой бутылкой, а еще лучше - оберните весь ящик прозрачной пленкой).
6. Держите черенки в затененном месте при 16-20 градусах. Дважды в день (утром и вечером, когда еще/уже не жарко) проветривайте ящик, при этом желательно опрыскивать высаженные веточки и грунт.
7. Корешки у черенков появляются по-разному. Если у вас листопадный рододендрон, он приживется на 40-50 день. Вечнозеленый - на 80-120. Остальные - чуть позже. Интересно, что укореняются веточки очень дружно - только что все они просто торчали из грунта, и вдруг - каждая начала отращивать новые листики.
8. С конца сентября по начало октября «ребят» можно пикировать в отдельные емкости. Впрочем, это может быть очередной «братский» горшок, только побольше размерами. Теперь уже между юными азалиями нужно оставлять как минимум 8 см свободного пространства. Верхушку каждого растения необходимо прищипнуть для лучшей ветвистости будущего куста.

Грунт, который используется для укоренившихся веточек: 2 части листовой земли, 2 части торфа (кислого), по 1 части хвойного грунта и песка.

Черенкование: 2 способ

Мои знакомые называют этот способ «для ленивых».

Суть вот в чем:

1. Черенки берутся небольшие (от 5 до 7 см).
2. Их нужно высадить в тот же торф+песок, полить и укутать пленкой. Но после этого о посадке следует забыть на 75 дней.
3. За это время «малышня» может укорениться. Когда указанное время пройдет, пленку снимают, грунт в горшке рыхлят, черенки регулярно поливают.

Размножение листом

Делается это в июле.

• Листик срезается вместе с пазушной почкой. Вместе с ней отхватите также немного коры (около 2,5 см в длину).
• Макните кору в стимулятор роста (любой, можно в тот же «Корневин»).
• Заглубите кору и пазушную почку на 1,5 см в песок+ торф.
• Содержать листик нужно в парнике, с опрыскиваниями и проветриваниями (все, как и с обычным черенком).

Процесс укоренения будет длиться довольно долго - от 130 до 160 дней. Правда, первые признаки жизни листик может подать уже 3 недели спустя.

Если такой мини-черенок попробует зацвести весной, бутон срежьте.

Другие способы размножения этих цветов

• Боковые отводки. Один из кустовых побегов в конце мая прижимается к земле и присыпается торфом. Дайте такому «черенку» укорениться 1,5, а лучше 2 года, и только после этого отрежьте материнскую ветку и пересадите получившийся кустик. Кстати, считается, что такое размножение стоит применять не для всех видов, но для листопадных азалий оно подходит.
• Воздушные отводки. Кора на одной из веточек аккуратно снимается, древесина посыпается стимулятором корнеобразования. Это место оборачивается влажным сфагнумом или торфом, надежно заворачивается фольгой. Спустя те же 130 дней проверьте вашу веточку - если она дала корешки, можете срезать ее и пересадить в ящик или уютное местечко во дворе (на зиму такой куст обязательно присыпайте листвой).
• Деление куста. Тут доступно сразу два способа: отделение материнского отпрыска (сложно и ответственно) или простое деление (если кустик старый). Все эти манипуляции проводятся при пересадке рододендрона.
• Прививка. Один из самых сложных методов. Им пользуются селекционеры, выводя новые сорта (привой и подвой берется разных видов).
• Семена. Еще один вариант для профессионалов. Но и отъявленные любители цветов им тоже пользуются. Сеянцы должны провести в доме не менее трех лет. А зацветет такое растение и вовсе аж на 9 год жизни.

Уход за саженцами

На второй год жизни растущие в подвале черенки могут надуматься цвести. Не жалейте их: не только срежьте все бутоны, но и проведите прищипку верхушек растения. Позже оно от этого только краше будет.

С конца мая по начало июня их можно переселить на открытый грунт, то есть на клумбу. Но это пока должны быть «ясли», то есть непостоянное уютное место, где молодое растение начнет знакомиться с окружающим миром.

Выберите полузатененный участок. Желательно, чтобы грунт там был таким, как описано выше (листовая, хвойная земля, кислый торф, песок). Не забывайте опрыскивать и поливать молодые кустики.

Так как рододендроны еще очень нежные, для первой зимовки укройте их опалой листвой, лапником, опилками или чем-то в этом роде.

Когда кустик порастет в «яслях» 2 или 3 года и полностью окрепнет, его можно переносить на постоянное место жительства. Кстати, цвести он может уже на следующую весну после высадки в открытый грунт.

Похожие статьи